Mazdaklubi

noh, erinevust lubatakse 50%, kui üldefektiivsus on vähemalt 16%. Minul oli üldine efektiivsus 29%. Ülevaatliku kontrolli läbis veermik vigadeta... Oli lihtsalt igav tööl ja mõtlesin oma auto ka läbi rullide lasta, et mis need nummerid kah näitavad.

sai siis esimeste supportite jaoks ära ostetud remontkomplektid - 52.- tükk. Samuti sain teada, et meeldivaks on muutunud ka uue pidurisadula hind - 1100.- Homme uurin, kas hind sisaldab ka kõiki tihendeid... Ise saaks sel juhul kätte selle väga soodsalt. Lammutused ei anna eriti alla 1500 Krt, pane või äri püsti
Homme siis hakkan lahkama, määrima, määrima ja lahkama..

Mario kirjutas:sai siis esimeste supportite jaoks ära ostetud remontkomplektid - 52.- tükk. Samuti sain teada, et meeldivaks on muutunud ka uue pidurisadula hind - 1100.- Homme uurin, kas hind sisaldab ka kõiki tihendeid... Ise saaks sel juhul kätte selle väga soodsalt. Lammutused ei anna eriti alla 1500 Krt, pane või äri püsti
Homme siis hakkan lahkama, määrima, määrima ja lahkama..

tagumine support lammaris 5 sotti

Tagumine küll jah, aga eesmise eest nöörivad.. Isegi Mazdaabi küsib 2000.- taastatud asja eest, samas uus on 1100.-

niih, tulin just auto alt.. Remontkomplekt sees, pidurdab, mis mühiseb.
Velje sisse tilgub miskit, oletan, et see on see õli, mis ketta sisse peitu puges vahepeal, sest sadul on kuiv..
Nüüd siis 78.a Cressidat ehitama, paistab vägev relv olema.

Endiselt pole maaletoojalt saanud vastust nende sadulate teemal..

Ahh,et siis sellist toyotat saad näha katsuda,ons hardtop

top on tal küll ja mõne koha pealt on hard kah


selline on ta tehasest, paraku aeg ja rooste oma töö teinud..
samas meeldiv oli näha Sumitomo pidureid (kummalgi pool kolb, nagu Mazda 626 CB2'lgi), õige mootor on hetkel omanikul kodus puki otsas, hetkel liikleb Fordi Kölni plokiga V6 abil (istub 1:1 )
saab näha, ülevaatusest polegi palju puudu - pidurid on vaja pidama saada.
Ilma võimendita rool on kergem, kui nt. 323 BJ oma Samuti on elektrilisasid küllaga ja on peal olnud ka miski algne kliimaseadme moodi asi, paraku aeg teeb oma töö ja sellist freoonigi ei toodeta enam ammu ja nii see süsteem sealt lendas. Sigaäge pill.

Aga teemasse ka, nüüd hakkasid tagumised pidurid jamama PÕlema ei läinud, kuid taga parempoolne velg ikka paras ahi.. peab vist korralikult õhutama ka kõiki, paistab, et enne eesmisi lammutades pääses ikka õhupoiss kuskile sisse..
Kui tomkulibin oleks nii lahke ja ütleks, kuda seda pidurit taga sadulast sättida ja kuda seisupiduri trossi reguleerida õigesti, oleks päris hea. Autodata on selle koha pealt natuke tumm..

Kui tomkulibin oleks nii lahke

26205 BEARING
26233 SPRING'V',REAR BRAKE
26280B SUPPORT,MOUNTING
26392C SLEEVE
2643Z PAD SET,RR CALIPER
2646Z SEAL & BOOT SET,CAL.-RR
26610 BODY & PISTON(R),CALIPER
26610Z BODY & PISTON(L),CALIPER
26662 COVER,CASE
26663 WASHER,SPRING
26664 SPRING
26668 SPRING(R),LEVER
26668Z SPRING(L),LEVER
26680 BOLT
26690 STOPPER,CALIPER-RR
26731 SPINDLE,ADJUSTER
26798 BOLT
26800 LEVER(R),OPERATING
26800Z LEVER(L),OPERATING
26812 LINK,CONNECTING
26816 RING,SNAP-RR CALIPER
26851 BRACKET(R),CABLE
26980 CALIPER(R),RR BRAKE
26980Z CALIPER(L),RR BRAKE
26998A BOLT,CALIPER-REAR
33661 SLEEVE,MAIN-FRT CALIPER
33691 SCREW,BLEEDER
33693A CAP,BLEEDER SCREW
49280A PAD SUB SET,RR CALIPER
49290A ATTACHMENT,PAD-REAR

mhm, see Japancats'i pilt on endal ka ees..
A rohkem huvitaks töövõte, et mitu astet käsa peale tõmmata, et sadulast paras oleks..
praegu vist teen siis nii, et võtan sadulad tükkideks, pärast keeran kolvid sisse lõpuni ja hakkan katsetama, kas jääb pidama?
vähemalt mulle teine mehaanik tegi selgeks, et tross on küll viimaseim asi, mida puutuda, et see keerata nii lõdvaks, kui saab ja siis sadulast keerata kolbi hoopis?...

OK, sain niipalju targemaks, et kolvid ikkagi lõpuni keerata, õhk välja lasta, siis mõlemad rattad õhku, salongist keerata tross lõdvaks, tõmmata peale mingi 3-5 klikki, sadula küljes peaks olema 4mm kuuskant, sealt keerata niipalju peale, et käega ringi keerata ei jõua. Sama ka teisel pool, seejärel kontrollida trossi pingsust ja lahti lasta. Kui pärast ratas pöörleb 2-4 täisringi, siis on sobiv. Kui jääb kohe seisma, siis on jamasti, vaja natuke lõdvemaks lasta.
Eks näeb, mis mul siis tagumistega saama hakkab

Niih, hetkel siis uuendust niipalju, et vahepeal omast lollusest sai sarniiri polt lahti sõidetud.. sai pandud ka uued kondid. hetkel on juhtimine stabiilne, kuid omatehtud sillaregull tahab veel sättimist, üldiselt on korras, ei ole vaja 600 maksta, selle eest, mida ise saab teha.

Aga tõenäoliselt jääb nüüd autoke kuni kevadeni seisma.
Järgmised 2 ja pool aastat olen nüüd SÄreveres, autot ma sinna kaasa ei võta.
Igasugu mõtted oodatud, kas on mõtet katet peale tõmmata ja kas aku ära võtmine on mõttekas, kardan immo pärast.. Kuigi tühja akuga on ta ennegi seisnud.

Praeguses seisus ilmsetl keegi teda osta ka ei taha, kuid pakkumistele olen avatud - vaja siis ära vahetada parempoolne karp ja vajaks rooste eemaldamist siit-sealt. Vajadusel saan hea hinna sebitud kõigele. Aga kui kevadeks on endiselt alles, siis hakkan ise keretööga pihta. Plaanis on ise nahktuba õmmelda ja ühe avariilise auto pealt saaks kogu kondi torustiku tervelt kätte ja sel juhul läheks asi nii, nagu on ameeriklastel - koguaeg on järel.

Eks näis. Hetkel kallan ja tallan. Viimane paagitäis 98't näitab kütusekulu 100% maanteed 5.9L sajale.

Mis seal säreveres 2,5 aastat teha on?

Ma pakun, et keskkooli baasil autotehniku eriala, endal sama asi põhikooli baasil veel pool aastat.

Poke pani kümnesse
tegelt ma tahan autoelektriku osa just, kokku siis 4 aastat orjust

Ei olnud vaja eriti kaugelt midagi otsida.

Kui kooli kohta midagi teada tahad või eluolust, siis msn abiks.

jep, oled täitsa olemas.. ilmselt mõni teine homme küsin lähemalt küll..täna vaja enda tagumik Tartusse saada
Pakkisin just auto silmini täis

Endalgi see särevere tee läbi käidud.
Võid minu juurde paidesse praktikale tulla, nagu sealt mõned juba käinud on

Mario kirjutas:Pakkisin just auto silmini täis

Et siis amservist ära ja naine viskas välja, et pakkisid?

cabernet1 kirjutas:

Mario kirjutas:Pakkisin just auto silmini täis

Et siis amservist ära ja naine saatis viisakalt autoni, et pakkisid?

nii on parem
välja ei viskand keegi, leidsime rahumeelse lahenduse asjale.

Niih.. ükspäev siis käisin lõunakeskuse juures.. sain metallitüki rehvi sisse.. Eile sain lõpuks mahti minna lappima, 5cm pikkune liistakas.. ei ole saelehe küljest vaid meenutas miskit autojuppi, selline pikk kitsas ja süvend.. rehvimehel andis teda sealt välja sikutada.. aga ära lapiti ikka..
Aga nüüd vaatan, et roostepoiss on ikka isuga kallal - tiivakaared, küljekarp, luugiäär, uste alumised ääred paaril uksel ja ühel on roostepesa otse tihendi all..
vähemalt mitmelt poolt on kulda, et koolis võib oma autot keevitada ja värvida.. ongi aeg tutvust teha.

Kehvem lugu on ikkagi see, et need veljed ma vist ikka vahetan välja, et kui keegi tahab 16" ET32 velgi, siis võib vahetuseks pakkuda sama tegumoe ja välimusega rattaid Soovitavalt originaale 15" või 16" suurema ETga, mingi 40 nt..
Plaanidesse mahuks esialgu JDM esistange, JDM tagaluuk..
samas talveks tahaks miskit tagaveolist, paugutamiseks..

eks näis, siiani on kalla ja talla.. keskmine küttekulu siin linnas ja linnast väljas tiirutamistega on mingi 7,5 kandis.. pole paha..

Ära jumala eest koolis värvi!!! Keretöid saab seal teha, aga värvimise kvaliteet jääb selline, et samahästi võid spreipurgiga tänaval värvida.

pokenaut kirjutas:Ära jumala eest koolis värvi!!! Keretöid saab seal teha, aga värvimise kvaliteet jääb selline, et samahästi võid spreipurgiga tänaval värvida.

tegelt on viljandis tegija olemas... a noh, eks näis.. peaaesi, et roostestki lahti saab

Mario kirjutas:

pokenaut kirjutas:Ära jumala eest koolis värvi!!! Keretöid saab seal teha, aga värvimise kvaliteet jääb selline, et samahästi võid spreipurgiga tänaval värvida.

tegelt on viljandis tegija olemas... a noh, eks näis.. peaaesi, et roostestki lahti saab

Mis see siis peaks tähendama,alati on ju võimalus poleeriga asi ilusaks saada.Ja värvi kvaliteet,aru maei saa,kas see kamber siis kui kolhoosi värk,filtrid 10a vahetamata

seal on kamber sama hea, kui minna maale kuuris värvida spreivärviga. Ehk siiis polegi, värvitakse keretöö ruumis põmst.. nüüd on kuulda, et hakkavad ehitama uut kambrit ja diagnostika majja tuleb 2 täisvarustuses esinduslikku ruumi. Kuuldavasti 100% Bosch Easytronicu tehnika.

Aga autost siis. Juba viimased nädalad olen tundnud, et töötava mootoriga käigud ei lähe sisse. Ehk siis juba peale toda foori alt kiirendamist.. Ja juhtuski see, mida kartnud olin senini - mõlemad mootoripadjad õhtal. Sõidu ajal on ok, kuid foori all seistes vibrab kere ikka nii jubedalt ja kui nägin, kui palju mootor taha kaldub gaasi andes, siis tuli pisar silma. Pole ime siiis, et vahepeal korra kuni 2000rpm on kiirendamisel paus sees ja siis kuskil 2500 tulevad kõik hobused korraga.. tundub, et peab ikka 16" rattad väiksemate vastu vahetama 191Nm on liiast.
Pakkumistele avatud...

Hetkeplaan siis selline, et sügisel peab praktika tegema ja mõtlesin, et teen oma autole siis täis-keretöö ja kuna mootoriõpetaja on rallisõitja ja autoinsener, siis tema toetas seda ideed kahe käega, kui ma õppematerjaliks oma auto mootori loovutan - ehk siis saan tundide raames oma mootori 100% uuendada. Ainuke häda, et jupid peab siiski ise ostma Nüüd siis otsin variante, kuidas saada kõik rõngad, tihendid ja muu nodi. Koolist osta on siiski kallim, kui minna taketisse ja küsida samu asju.
Eks näis. Motsioon on hetkel laes.

tundub, et need 198Nm väänet, mis on kapoti alla peidetud, on liiast.. Juba teine šarniiri polt on puru, kondid keeravad end ise lahti ning mootoripadi ravitseb end ise. Sain siis auto kooli juurde, homme saan hakata lähemalt tutvust tegema selle 3D sillapingiga. Korraks meile seda näidati juba. Paistab jõrm asi olema.
Mootori võtan ka varsti maha ja teeb kõik nullist peale. Mootoriõpetajal tuli ka väike mõte, et selle 1991ccm saaks teha 2139ccmini. Kuna ta ise ehitab rallimootoreid ja kaste, siis tal on kodus tehnika olemas.. sel juhul saaks praegu vähemalt teoorias 12kW ning ligi 33Nm juurde. Vaja on natuke raha koguda aind. sain siis lõpuks ÕIGE OBD ka külge pandud, oi kurja.. veateateid oli nagu ratsahobusel s*tta, isegi akupinge kõikumised on ära märgitud ja see, kui on üritatud 8V akuga käivitada. Sellel on selline tore magnetklapp, et kui pinge langeb alla 8V, siis pumbale impulssi ei anta, klapp ei avane ning põleb ainult kütus, mis on jäänud torudesse. Kui sellest piisab käivitamiseks, siis loomulikult antakse koheselt ka pumbale märku, et õu, laadimine toimub. Igavesti äge. reaalajas näeb kõiki parameetreid. niiet vähemalt andurite järgi on mul siis 101.2KW ning 197.8Nm väänet.
Lähiajal rändab ka ABSi pump vahelt välja. See pole mul ligi 3.a töötanud ja ei näe põhjust seda ka edaspidi kasutada. Käsipidur saab samuti homme oma profülaktilise määrimiskuuri ning siis on mõneks ajaks OK, kuniks läheb keretöödeks. keevitan ise terve kere üle, kust tarvis. Saan praktika aruande oma auto peal ära teha.

BTW, kui keegi on huvitatud velgedest, võib juttu teha, mind huvitab sama tegumoega velg, ainult 15" ja oleks tore, kui oleks ikka Mazda alt, mitte mingi Rüüsleri velg. Velje üks kapsel on muidugi kinnitustest puru ja ei tea, kust saab uut..