Mazdaklubi

Kas keegi võiks mulle ära seletada, kuidas on võimalik see, et õli tekib/satub paisupaaki ilma sinna seda valamata?

kaifo kirjutas:Kas keegi võiks mulle ära seletada, kuidas on võimalik see, et õli tekib/satub paisupaaki ilma sinna seda valamata?

Plokikaane tihend väsinud arvatavasti .
Paisupaaki staub ta seeläbi, et kõik mis üleliigne on saadetakse sinna ja saadki õlise tosooli omale.

Kusjuures lasin paisupaagi täiesti puhtaks pesta ja rohkem ei ole õli sinna sattunud.

kaifo kirjutas:Kusjuures lasin paisupaagi täiesti puhtaks pesta ja rohkem ei ole õli sinna sattunud.

Kaua autot omanud?
Vb oli kunagi plokikaane tihend läbi ja süsteem jäi läbi pesemata .

Seda isendit oman pea poolteist aastat. Pmst kui tihend on läbi, siis kaob ka jahutusvedelik ära?

kaifo kirjutas:Seda isendit oman pea poolteist aastat. Pmst kui tihend on läbi, siis kaob ka jahutusvedelik ära?

Täpselt nii ongi,
kui plokikaane tihend läbi siis jookseb tosool sul otsemat teed põlemiskambrisse.
Varem või hiljem peaks tekkima ka selline asi, et sumbutist hakkab valget suitsu välja ajama. ja kui õli ka veel sinna sattub siis hakkab sinakat ja päris paksu suitsu välja ajama.

Katsu sooja mootoriga lõdvikut mis jookseb radikast mootorisse, see peab täiesti pehme olema, kui on kõva siis on kindlasti ploki tihend läbi .

Ära õpeta palun valesti!
Jahutussüsteemis peab olema rõhk,kuskil 1 bar,kuna rõhu all olev vedelik võib olla ka 110c ilma et minema keeks.

Sai vahepeal ühte vanakooli ridakuuest remonditud,sama lugu,õli paisupaagis,auras ka palju tagant aga õli puhas,sellel ei aidanud tihendi vahetus,kaas ise on hoopis mõraline.

_siim_ kirjutas:Ära õpeta palun valesti!
Jahutussüsteemis peab olema rõhk,kuskil 1 bar,kuna rõhu all olev vedelik võib olla ka 110c ilma et minema keeks.

Sai vahepeal ühte vanakooli ridakuuest remonditud,sama lugu,õli paisupaagis,auras ka palju tagant aga õli puhas,sellel ei aidanud tihendi vahetus,kaas ise on hoopis mõraline.

Kui 1bar rõhku sees on siis ongi lõdvik suhteliselt pehme ju, kui rõhk ülemäära suur on siis ei jõua sa seda lõdvikut kahe käega ka kokku vajutada. ( enda autol oli seda sorti jama. )

Andestust, tean et sa targem aga läbi elatud asi minul ja mõtlesin, et tal äkki sama jama .

suund oli õige, kui ploki tihendi vahetuseks läheb siis tuleb lihtsalt igaltpoolt mujalt asjad üle kontrollida, et mõrasid sees poleks, ja kui juba lahti võetud on siis miks mitte see tihend ka kohe ära vahetada.

JaanusM kirjutas:...Kui 1bar rõhku sees on siis ongi lõdvik suhteliselt pehme ju, kui rõhk ülemäära suur on siis ei jõua sa seda lõdvikut kahe käega ka kokku vajutada....

Seda nimetatakse juba kõvaks, mitte suhteliselt pehmeks, kuigi suhteline- see on suht suhteline
Kahe käega ei peagi kokku suruma, piisab, kui 2 näpu vahel surud, saad aru, kas on pehme(tavaliselt külma mootoriga) või kõva, st mootor on soe ja jahutusvedeliku survet süsteemis reguleeritakse läbi korras radiaatori korgi, milles vastavale survele seadistatud klapp(tavaliselt 0.9-1.1bar) juhib liigsest paisumisest tingituna osa vedelikku paisupaaki. Siinjuures suhtelisusest veel: süsteemi surve ei saagi minna suuremaks kui rad korgi klapp korras ja reguleerib viimast eelmainitud surveni. Ja veel, radika klapi avanedes lastakse paisupaaki süsteemi kõrgemas punktis olev ollus(olgu see tosool, õli, õhk või mis iganes). Jahtudes, kui vedelik kokku tõmbub(tema maht kahaneb) tekkib süüsteemis hõrendus, mis avab radika korgi teise- tagasivoolu klapi, mille abil imetakse paisupaagi alumisest tasandist sinna eelnevalt kogunenud ollust.
St, et radika korgil on mitu tähtsat ülessannet täita ja tema mittekorrasolek tekitab ka probleeme(lõdvik ei lähe kõvaks, süsteemis õhk....).

JaanusM kirjutas:... kui juba lahti võetud on siis miks mitte see tihend ka kohe ära vahetada.

Kaane tihend polegi ettenähtud korduvks kasutamiseks, isegi kui ta vaid hetkeks on kinni pigistatud kaane ja ploki vahele.

Kuna tegemist on 2,3 GT mootoriga, mis ongi suhteliselt hõreda koostistentsiga, võibolla siis oleks juba mõttekas teha terve mootori kap. remont? Saaled ja õlirõngad panna uued jms? Teoorias võiks siis ju järgnevad 120-150 tuhat muretult sõita, ilma et õlikulu oleks 1000km ja 1l. Viimasel ajal kipub see läbisõit ka tiba väiksem olema, et liiter sisse valada. Kuna seda õli läheb nagu putru, olen hakanud kasutama ka odavamat 15W-40 õli.

Müstika...
Omal ajal oli ziguli see, mis u 150 000km järgi kapremonti tahtis. Ja seda õlidega, mida tänapäeval eriti kasutamiskõlblikuks ei peeta.

kaifo kirjutas:Kuna seda õli läheb nagu putru, olen hakanud kasutama ka odavamat 15W-40 õli.

Mineraaliga kustutad selle mootori täitsa ära läheb nõgiseks jne...

_siim_ kirjutas:

kaifo kirjutas:Kuna seda õli läheb nagu putru, olen hakanud kasutama ka odavamat 15W-40 õli.

Mineraaliga kustutad selle mootori täitsa ära läheb nõgiseks jne...

Oleksid võinud oma taustaga vähe targema postituse teha... need numbrid tähendavad hoopis midagi muud.

EDIT: Sellisel juhul vabandused.

No üldistasin
Ma tean küll mis numbrid tähendavad .

Orignaalõli on tal 10w-30, kui seda liiga palju läks, siis öeldi, et paneme veidi paksema õli sisse 10w-40? See peaks olema ka pooleldi mineraal ja pooleldi sünteetiline?

EDIT: Workshop manuaalist loen välja, et Soovituslikud õlid on EUs 5W-30 ja 5W-20, Except europe: 20W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 20W-40, 15W-40, 20W-50, 15W-50, 5W-20, 5W-30. Et siis mis vahet on EU ja mitte EU turgudel müüdavatel autodel? Ja miks ei tohi siis panna mingisugust teist õli sisse?

Võid küll panna teisi õlisi,kui rahvas mäletab siis rajal ma ühe hondaga sõitsin 20w60-ga just sellepärast et kuuma kannataks rohkem.Aga eelmine talv kui siin vahepeal 30 külma oli,läks käivitumine väga väga raskeks ja külmana ei jõudnud see mikromootor üldse käia,õli oli nagu mesi,kanistrist välja sellise ilmaga enam naljalt ei tulnud
Ja see õli paisupaagis alla enam ei see jutt küll ei käi,selleks on olemas isegi foorumis arutlus õlide kohta.

Läheb veidi offtopicuks jah indeed, ja on tunda küll, et õli on paksem. Siit järeldus, suvel peaks panema kuuma ilmaga paksemat ja talvel vedelamat.

Senimaani ei ole endiselt õli paisupaaki visanud. Küsimus, kui õli üle normi valada, kas siis ta võib pressida selle kuidagi paisupaaki või ta lihtsalt põletab selle ära?

Põletab ära.

2.3GT normeeritud kulu ongi 860ml 1000km kohta. Ja "paugutamisega" läheb seda veelgi.
Praeguse seisuga on kõige mõistlikum valada sisse 5W-50 täissünti. Julgen soovitada King Oili märgiga kraami, või kui tahad rohkem maksta, siis sama kraam on Texaco ja Shelli ning Chevroni kanistrites. Selle õli hea omadus on jääda vedelaks ka -35 juures ning suvel kuuma ilmaga on mootor väga sujuva käiguga ja ei tötsuta, nagu oli kombeks seda teha Castroli ja Mobiliga. Lisaks on sellel kõige paremini säiluv viskoossus kuni välba lõpuni.
Ma arvan,et selle autoga on enne sõidetud liiga lühikesi otsi ja kondensaat kogunenud ja tekitab paraja moosi sinna. Kui süsteem on pestud, siis on hea. Loodan,et vahetasid ka jahutusvedeliku ära ikka.
Jahutusvedelik on ka iseenesest "õli" ja kui tema jahutamisomadused halvenevad, siis määrimine veel jääb ja tekib siuke kerge "puljongi" moodi asi, mis tasahilju hakkab paksenema. Sellest ka selline pruunikas möks sealkorgi all. Sama lugu on ka mootori õlikorgi all, kui karterituulutus on kinni ja aurud ronivad sinna, kuhu saavad... seejärel kleebivad õlipiisad end sinna külge ja jällegi hele moos olemas...

paar parajat pikka otsa ja elu peaks jälle OK olema.

Vanapeer kirjutas:Sellest ka selline pruunikas möks sealkorgi all. Sama lugu on ka mootori õlikorgi all, kui karterituulutus on kinni ja aurud ronivad sinna, kuhu saavad... seejärel kleebivad õlipiisad end sinna külge ja jällegi hele moos olemas...

paar parajat pikka otsa ja elu peaks jälle OK olema.

Peale paisupaagi puhastamist ei ole täheldanud õli sattumist sinna. See oli pigem selline hallikas emulsioon. Kuna valan päris tihti õli juurde, siis õlikorgil ei ole täheldanud sellist möga/emulsiooni...

Paar pikka otsa tähendab Tallinn->Tartu->Tallinn. Üldiselt sõidan suht palju pikemat maad, linnas joristamist on suhteliselt vähe.