Mazdaklubi

2000 aasta 626 (2.0bensiin) kipub välja surema. Kunagi eelmine kevad sai lastud remonditöökojas keerata tühikäiku paremaks, kuid nüüd on uuesti jama. Nimelt varem hoidis pöördeid liiga kõrgel, aga kui soojaks läks, siis oli enam-vähem ok. Peale seda kui mehaanik keeras miskit kruvi, siis oli kõik korras, Kuid nüüd on nii, et natukene soojenedes kukub pööre nulli ja mootor sureb välja. Kui mootor on täiesti soe, siis enam välja ei sure.

Prooviks ise seda sama kruvi keerata, kuid täpselt ei tea kus asub ja milline. Kruvis midagi mootori ja tulemüüri vahel. Kuid kus täpselt?

Siin : http://mazda626.net/topic/39317-checkin ... rol-valve/
Aga ära kruvimisega üle pinguta

ennekõike hoiatan, et isetegevusega keerad midagi tuksi.
ise olen ka sinna teemasse postitanud, aga.. siin nüüd väike AGA.
Ameerikamaa auto diagnoosipistmik on teistsugune ja need klemmid ei kattu, mis seal on nimetatud.
Teiseks, sina keerad kruvi, aga auto keerab ise kõik tagasi, ehk siis kruvide keeramisega sa keerad tegelikult aju lolliks.
Aga, kuna ise tegin sedasama, siis hetkel toimub puterdamine hetkel, kui auto on äsja soojaks käinud ja tühikäigule jäetud natukeseks. Ise kardan, et EGR avaneb ja laseb veel omakorda õhku juurde, millega auto pole arvestanud, seega EGRi torule pime ette, aga pole hetkel autoga nii palju sõitnud, et kommenteerida.
Ülevaatuse läbis heitgaasiga puhtalt, aga kuna pöörded jäävad peale tükiks ajaks, siis mainiti ära, et gaasiklapp vaja läbi pesta..
Ehk siis sõida auto nii tuliseks, kui vähegi võimalik, keera segusiibri piirdekruvik maha, et gaasisiiber oleks võimalikult vabas asendis ja alles siis keera kruvi niipalju lahti, et mootor jääb sujuvalt käima. Minu tühikäik on hetkel muidugi 850, aga mind see ei häiri ja kütust ei võta.

Diagnostipistiku klemmid peaks kattuma auto sihtturust olenemata (vähemasti GE'l klapivad) ja kui mitte, siis karbi kaanel on "legend" olemas. TEN klemm tuleb ära maandada, et aju mootorijuhtimine teenindusrezhiimi viia. Vastasel juhul juhtubki see, mis Mario ütles:"sina keerad kruvi, aga auto keerab ise kõik tagasi, ehk siis kruvide keeramisega sa keerad tegelikult aju lolliks."
Kuigi aju otseselt lolliks ei lähe, lihtsalt püüab kruvikeeramist tagasi kompenseerida seni kui kruvi on lõpuks üle kompenseerimise võimalikkuse piiri keeratud ja tühikäik ongi totaalselt pekkis.
Kui just kirve ja haamriga kallale ei lähe, siis tühikäigu reguleerimisega miskit katki teha ei saa.

Mootorit "maksimaalselt tuliseks ajama" ei pea, normaalne töösoe on piisav.

soovitan ikka tuliseks ajada, siis on töörežiim kõige optimaalsem ja ei pea kartma, et kütusenälga peaks jääma. Ta muidugi ise keerab kütust kaasa, kui sina õhku keerad. Täiesti avatud kruviga oli tühikäik ~1900rpm. Täiesti kinnise kruviga töötas ka täitsa normaalselt, aga gaasi väga vajutada ei kannatanud.

Nagu ütlesin, siis minul oli otseühendus ameerikaga sel ajal, kui mina oma kruve krudisin ja paraku pean tõdema, minu auto ei klapi ei esinduse skeemi ega mitte millegi muu loogilisega. (mul on mingi arengumaade versioon - vaid 4 klemmi terve pistiku peale, mingi aeg, kui ise enam ei viitsi, lasen üle vaadata).
Aga jah, eks igaüks ise teab, midagi halba kindlasti ei juhtu, soovitan ära märkida kruvi asukoht ja mitu täispööret on tehtud, kui tahta taastada algne seis.
Kindlasti anna teada, kuidas asi lõppes.

Kui töösoe on u 95-98 kraadi, siis tuline on siis kui temp näitaja seier põhjas, st üle 120 kraadi?
Kuidas seda saavutada, kui termostaat ja ventilaator korras on ja tehnilisse poolde ei sekku?
PS tuline vesi käe peale lastes on tegelikult u 50 kraadi, 60 kraadi on juba kõrvetava toimega...

töösoe ja tuline on ikka päris väga erinevad mõisted, mis puudutab gaaside ajastamist ja väljastamist. ühega saad ülevaatuselt läbi, teisega põrud haledalt, olgu 30, 13 või 3.a vana auto.
tulise all ma mõtlesin ikka seda, et väljalase peab hõõguma, vaat SIIS alles on normaalne töötemperatuur saavutatud.
See, mida näitab seier ja mis on reaalsus, on suhteline.
Hyundai näitab seieriga 90 juba siis, kui tegelikult on 59 kraadi ja minu Mazda lükkab seieri keskele, kui on 74.2 kraadi.
Õige töötemp on reeglina mootoritel 92-103 kraadi. hetk, mil ventikas rakendub, on minu autol 103.2 kraadi. Mõõdetud. Mul on 92 kraadine termostaat sees.
Niiet unustage see "töösoe" ära, selle 74 kraadi juures on alles bensiinipõlemise efektiivsus kolmveerandi peal, ehk siis HC tase tuntavalt üle 100. sellega ei saa ülevaatuseltki läbi, rääkimata autole tühikäigu selgeks õpetamisest.

Mario kirjutas:töösoe ja tuline on ikka päris väga erinevad mõisted, mis puudutab gaaside ajastamist ja väljastamist. ühega saad ülevaatuselt läbi, teisega põrud haledalt, olgu 30, 13 või 3.a vana auto.
tulise all ma mõtlesin ikka seda, et väljalase peab hõõguma, vaat SIIS alles on normaalne töötemperatuur saavutatud.
See, mida näitab seier ja mis on reaalsus, on suhteline.
Hyundai näitab seieriga 90 juba siis, kui tegelikult on 59 kraadi ja minu Mazda lükkab seieri keskele, kui on 74.2 kraadi.
Õige töötemp on reeglina mootoritel 92-103 kraadi. hetk, mil ventikas rakendub, on minu autol 103.2 kraadi. Mõõdetud. Mul on 92 kraadine termostaat sees.
Niiet unustage see "töösoe" ära, selle 74 kraadi juures on alles bensiinipõlemise efektiivsus kolmveerandi peal, ehk siis HC tase tuntavalt üle 100. sellega ei saa ülevaatuseltki läbi, rääkimata autole tühikäigu selgeks õpetamisest.

aga tomkulibin ju eelmises postis kirjutas töösooja moto tempi. ja see pole mitte kella järgi

Tundub,et probleemi põhjus ei ole kruvi ,vaid süvenenud põhjus ja mõttekam oleks sellega tegeleda kui kruviga.

leviathan kirjutas:aga tomkulibin ju eelmises postis kirjutas töösooja moto tempi. ja see pole mitte kella järgi

ma tean, ma olen veel kirjaoskaja õnneks ja oskan lugeda.
mina kirjutan seda, mis vahe on töösoojal ja töösoojal ja need mõisted ei kattu omavahel.
Loomulikult, viga peitub mujal - esiteks tahmab tuksis EGRi tõttu kinni tühikäigu õhukanal siibri kõrval. Teiseks on gaasiajastus mitte-täpne, kuna hammasrihm venib järgi juba esimeste minutitega. Kolmandaks, süüde on kindlasti reguleerimata korrektseks. Neljandaks on kütusekvaliteet ja pihustite seisukord juba tunduvalt halvem, kui tehaseuuel autol. Viiendaks, on FSi puhul kasutatud Denso hapnikuanduril kalduvused väsida aegade jooksul ning aju on stabiilselt Open Loop seisundis... Kui originaalkoodi järgi kallist tükki ei osta, siis ilmselt ideaalsest stöhhiomeetrilisest kütusesegust võib vaid und näha. Rääkimata veel nimekirjast, mis mul on üles tähendatud, mis on FSi puhul väga valesti. Piisab ka juba paar kOhmi suurema/väiksema takistusega kõrgepinge juhtmetest, et saavutada olukord, kus mootor töötab hästi/halvasti.
Mina suutsin õhukruvi sättimisega vähemalt stöhhiomeetria hetkel paika tagasi ajada.

teeme siis selgeks uuesti Open Loop- Closed Loop erinevuse.
Kui mootor esimest korda käivitada, siis aju hapnikuandurit ei usu ja arvutab õhuvoolu järgi kütusekoguse (ehk siis Open Loop). Sellest ka pöörded kõrged, mis momentide jooksul alla langeb sujuvalt, kuna mootor töötab. Ajudele on erinevalt see aeg sisse söödetud ja vastavalt temperatuuri andurile loetakse siis aega, kaua pöördeid hoida. Kui tabelis kohtuvad andmed kolmes tulbas korraga - jahutusvee temperatuur on üle 40 kraadi; O2 anduri signaal hakkab jõudma ülemise ja alumise künniseni; on möödunud kindel aeg alates mootori käivitamisest.
Kui kõik kolm tingimust on täidetud, lülitab aju ümber Closed Loopile ning see lubab segul püsida väga ideaalse 14.7:1 peal. Ehk siis eelnimetet stöhhiomeetria.
Minu auto on Closed Loopis väga ideaalne, kuid kuna O2 signaal on mõõdetuna natukene laisavõitu, ehk siis ei anna piisavalt kiirelt tagasisidet ajule, siis minu puterdamine ongi seotud konkreetselt hapnikuanduriga (aeglasemaks jäänud signaal ja soojendusahela viga)... Lihtsalt käsi ei tõuse hetkel raha kotist välja tõstma.
Tõenäoliselt seal ongi kõik need puterdamised, mida teised kurdavad. Tasuks üle mõõta oma hapnikuandur ja selle soojusahel.
Lihtsam oli kruvi keerata ja sellega rahule jääda.

Aga rohkem ma siis siia ei postita. kedagi nagunii ei huvita.

Tänan kaasamõtlemise eest, kuid ei ole olnud mahti tegeleda.

Kas seda kruvi tuleb kruvida?

R-go lingil ja reaalselt ei suutnud küll tuvastada sarnaseid kruve.

Ära muretse, sa pole ainuke.Ma ise pole veel kah leidnud

1huviline kirjutas:

Sellet kruvitst vasakule jääv pesas - kujuline kruvi

heakene küll, rahunesin.
Punases ringis on jah gaasiklapi piiraja. selle krudimisega saavutad vaid selle, et kui ise keerata klappi grammike lahti, siis aju hakkab kohe segu arvelt korrigeerima ja tühikäigu lainetamine läheb VEEL hullemaks. See on veel elektroonilisest ajastust puutumata gaasiklapp, kus on vaid asendi andur. Tühikäigu õhk jookseb jah selle süvendis asuva kruvi kanali kaudu.
Aga siiski panustan, et teil samuti hapnikuandur väsima hakanud. Pole veel enda oma ära vahetanud ja juba ei välista, et ka temperatuuriandurid lollitavad.
Lisaks on minu omal nüüdsest ka katalüsaator umbes
mootor nurrub, aga summutis vaid plödiseb ja plärtsub ja kui tükk aega gaasi ei vajuta, siis hakkab vägisi ära surema. proovisin kohe lambda välja keerata - asi paranes tuntavalt.
Jälle natuke mõtteainet.

Küsin ka kohe... mul taoline mure, nagu Mario-l...
Pöörded kõiguvad kahtlaselt, muidu püsib ilusti u 700-800 peal, aga vahepeal vajub alla ära, päris välja ei sure, aga peaaegu...Siis läheb ilusti tagasi algasendisse, aga üldiselt suhteliselt tihti kõigub, umbes nii 15-20 sekundilise intervalliga (sooja mootoriga..külmast peast pole midagi). Oskab keegi mulle konkreetse lahenduse öelda, või on seal mitu varianti?
Ettetänades
Argo

variante on palju. mina nt. leidsin omal hapnikuanduri vigase olevat, aga ma pole veel ära ka vahetanud, et öelda, et kas sai asi lõplikult korda või ei.

Mario kirjutas:variante on palju. mina nt. leidsin omal hapnikuanduri vigase olevat, aga ma pole veel ära ka vahetanud, et öelda, et kas sai asi lõplikult korda või ei.

Selge, kui ära vahetad, anna muutusest teada

Ei hakka uut teemat tegema, sest ka minu mure kah tühikäigu pööretega seotud. Autoks 626 gf 2001 100kw Nimelt, kui sõiduajal sidur alla vajutada või käik välja võtta, siis ennem jäid pöörded pidama sinna 900 kanti pidama ja alles peale peatumist kukkusid allpoole. Kuid viimaselajal ei toimu see nii. Vahest harva jääb püsima, kuid enamasti mitte. Nimelt tundub ka, et tühikäik ebaühtlasem, kui kohe alla kukuvad pöörded, välja mootor ei sure. Vaiksel liikumisel ummikus kipub ka jõnksutama, kui gaas lahti lasta. Sõites kõik nagu korras.

susinat ka kuuled kapoti alt?

Ei kipu nagu kuulma. Mõtled, et mingi voolik katki.

Ma arvan ka, et võib olla vaakumileke või on gaasiklapiasendiandur väsinud/paigast ära. Sellel autol on see andur (e. TPS) ikka olemas, eks? Mis värvi muidu küünlad on?

Värsked küünlad ikka teretulnud enne niisket-külma aega

TPS saab katsetuseks pistikust lahti teha, tühikäigupöördeid peaks pärast kõrgemad olema.
Soovitaks egr klapi üle kontrollida ja gaasiklapp-tühikäigumootor ära puhastada.

minul sisiseb resonance chamber, ehk siis sisselaske summuti.. see must kopsik sisselaske küljes. Sinna kaobki enamik tühikäigust ja vaakumit ei teki samuti õiget, tallad pidurit ja juba ta surebki peaaegu.. Lähiajal kougin maha selle, siis saab miski DIY jälle koostada.
Eetriga pole seal midagi teha, see on surve leke ja seetõttu mängib igasse suunda ja hakkab lonkama.
sellest hoolimata küünlad ja küünlajuhtmed võiksid olla head, kui mitte väga head.

No küünlaid pole maha keeranud, kuid läbisõit neil u. 20 000km. Said pandud Aabes nii küünlad(iridium) kui juhtmed uued. Eks viin targemate juurde las puurivad ja uurivad. Piduri tallamine pöördeid Mario ei mõjuta. Kuid seda TPS andurit ma ei oska kuskilt otsida. rumal nagu ma olen. Ennem, kui esimese postituse tegin siis avastasin, et veepumba ja hammasrihma vahetusega seoses oli osa jahutusvedelikku jäänud Aabe poistel lisamata ja pidin lausa üle 1 l juurde valama. Algul arvasingi, et äkki see päästab aga ei. Sõidetud sai muidugi ikka tuhandeid km madalama tasemega, aga kuna jahutusega probleeme polnud siis ei osanud kohe seda vaadatagi.Ikka tuleb ise luup käes pärast auto üle vaadata.