2,5L V6 sisselaske kollektori eemaldamine

2,5L V6 sisselaske kollektori eemaldamine

PostitusPostitas Evert » 11 Veebr 2005, 13:53

Kuna tagumine klapikambri kaane tihend on vist lusika nurka visanud, siis tuleb vastav ettevõtmine teha.
Ehk kogenumad annaksid nõu, kuidas oleks parim seda teha, millega ettevaatlik olla jne.

Eelkõige on see palve suunatud kentaurile (kellele respekt tehtud motoremondi ees), aga avaliku küsimusena, et teisedki abivajajad tulevikus targemaks saaks.
Evert
Moderaator
 
Postitusi: 2192
Liitunud: 02 Veebr 2005, 21:49
Asukoht: Tln

PostitusPostitas kentaur » 13 Veebr 2005, 23:38

Vajalikud vahendid ja tööriistad:

* sisselaskekollektori tihendid - 2 plekist riba (paremal üleval ääres)
* gaasiklapi tihend - mina loobusin ostmisest (~500 kr) ja kasutasin Loctite 5920'i
* 2tk klapikambri kaane tihendit (kummist mustad)
* 2tk vaskseibi (kütusevooliku kinnitus)
* 5l jahutusvedeliku
* purk karburaatori puhastusvahendit
* Loctite RTV Silicone 5920 High Performance Copper Gasket Maker

Osta / laena / varasta dünamomeeriline võti - pisem selline, kuni 26 Nm

Padruneid, mida vaja läheb: 10mm, 12mm, 14mm
14mm on vaja ka pikendust, kuna kollektori tagumise otsa mutrid/poldid on sügaval.

Juhendid
1. AutoZone sisselaskekollektori eemaldamise juhend
2. AutoZone klapikambri kaane eemaldamise juhend
3. MX6.com klapikambri kaane tihendite vahetuse howto
4. Ford Probe Mazda MX6/626 FAQ Jahutusvedeliku vahetuse howto


Sisselaskekollektor

Pilt

Eemaldamine

1. Lase kütusesüsteemist rõhk maha

Otsi üles kapoti all must kaitsmekarp, seal on relee NF02 (roheline), mis lülitab kütusepumpa - sikuta välja.
Ava bensiinipaagi kork korraks.
Ürita käivitada.
Pane relee tagasi.

2. Eemalda aku massiklemm ja lase jahutusvedelik välja

Jahutusvedeliku eemaldamine.

Roni auto alla ja vaata radiaator paremat äärt.
Seal on väike voolik, mille kohal on liblikmutter... keera viimane lahti ja ämber alla...

NB! Kui tahad korralikult teha siis :
1. kui auto veel töötab lükka soojendus maksimumi, sellega saad salongi osast ka vedeliku kätte.
2. õlifiltri külge läheb 2 voolikut - eemalda mõlemad ja lase sealt ka välja...
3. nüüd jääb veel natuke tagumisse plokki sisse aga selle punni eemaldamine eeldab juba uue vaskseibi otsimist ja mina loobusin.
4. natuke läbiloputust deioniseeritud või destilleeritud veega ja kärab.

Täitmiseks varu 5 l vedeliku

4. Eemalda õhukogur ja õhufiltri osa

Korja kõik kruvid/mutrid kokku ja pista pisikestesse kilekottidesse... igale kleeps peale, millega tegu oli.

Õhulugeja küljes on pistik - ühenda lahti.
Võta klambritest õhufiltri karp lahti,
Keera 90° painde sisselaskekollektori poolne kinnitus lahti,
Loksuta asi maha ja pista riiulisse.
Filtrikarbi võid külge jätta.

5. Juhtmete ja voolikute eemaldamine

Küünlajuhtmed ja küünlad maha.
Tagasipanekul :
Jagaja kaanel on numbrid peal ja NGK kaablitel on samuti...
Kui pole siis võid lipikutega märgistada aga ega suurt neid valesti panna ei saagi.

Gaasitross - 2 mutrit ja maha... lehtvõti aitab ja siis eemalda trossi ots klapi mehaanika küljest. VRIS'i elektroonika plaat, mis asub gaasitrossi taga ja on kinnitatud kollektori külge - 2 mutrit ja maha.

Mõlema VRIS'i kanistrikese külge lähevad voolikud - sikuta lahti.
Kõik muud sisselaskekollektori/gaasiklapi külge minevad voolikud ja juhtmed - sikuta lahti.

Voolikute puhul aitab, kui lapiku kruvikeeraja otsaga õrnalt lükata vooliku otsa iga nurga alt.
Nad on sinna kuumaga külge surnud... ilus oleks nad silikooniga üle käia.
Kõik voolikud, mis on rabedaks läinud vaheta ära...

Peamine vaev saab olema jämeda IAC voolikuga, mis tuleb sisselaskekollektorist ja keerab 90° nurgaga gaasiklapi alla.
(IAC - Idle Air Control - tühikäigu õhu reguleerimine)

Mina pidin IAC vooliku otsa maha lõikama, et gaasiklappi kätte saada - see läks maksma 2 nädalat ootamist ja ~500kr...
IAC voolik on ainult õhu jaoks siis sobib sinna igasugune kuuma kannatav armeeritud voolik.

Kollektori all (gaasiklapi kinnituse juures) on vaakumvoolik, mis on ühendatud metalltoruga (sinise tihendi alt jookseb välja)

NB! Kollektori üles tõstes pead selle vooliku lahti ühendama !

Metallist toru, mis jookseb kollektori ümber on pikk - üks ots läheb esimese klapikambri kaane külge ja teine jookseb tagumise külge, lisaks on sinna külge keevitatud pisemad torud...
Mina võtsin ta kollektori küljest lahti - kuna kummivoolikute kakkumine mulle ei meeldinud, oli lihtsam nad toruga paigale jätta.
Toru esimese ja tagumise otsa voolikud tuleb siiski eemaldada.

6. Bensiinivoolikud

Ühenda voolikud lahti ja tagasijooksvale liinile (kütuserõhu regulaatori küljes olev) pane mingi punn ette - pisike WiFi kaardi antenn sobis ideaalselt :)

Pealetulev ots läheb siis poldiga pihustite liini seal on 2 vaskseibi, mis tuleb pärast asendada. Suuruseid kahjuks ei mäleta :(

7. EGR elektroonikaplaadi kinnitus

Roni kaassõitja poolt kollektori otsa ja aja käsi kollektori taha.
Seal taga all juhipoolsel küljel on metall klamber, mis ühe otsaga on plokikaane küljes ja teisega sisselaske kollektori küljes.
12 mm poldid - võta lahti ja kotti.

8. Gaasiklapi eemaldamine

4 mutrit maha ja kogu metall kila kolaga kotti.
Õngitse alt lahti tühikäigu mootori pistik, gaasiklapi pistik, jahutusvedeliku ja IAC voolik...
Sikuta lahti ja eemalda... eemaldamine on lihtsam, kui kollektor on lahti...
muidu jäävad all olevad juhtmed voolikud jalgu, nagunii on ees pidurivedeliku paak ja kruiisi tross.

9. Kollektori eemaldamine

Poldid lahti ja kuku nõksutama - kummihaamer on heaks abiks.
Tõsta kergelt üles ja nagista see peenike vaakumvoolik alt lahti.
Tõsta kollektor maha ja kata plokikaane augud kaltsuga.
Hangi suurem purk karburaatori puhastusvahendit ning nühi kollektorist EGR'i süsiniku ja karterituulutuse õliaurude segu maha.

Sul on võimalus hiljem karterituulutuse voolikule mingi kogumispaagike vahele korraldada... kui vaja viskad minema ja paned uue. Mina kasutasin kütusefiltrit

10. Klapikambri kaante eemaldamine

Esimese kaane ees ääres jookseb karterituulutuse voolik tagumise kaane külge - eemalda see.

Muideks see voolik eemaldati 97 aasta mudelitel.
Mazda insenerid avastasid, et õhutus ei käinud läbi karteri vaid läks otse läbi selle tasakaalustus torustiku sisselaskekollektorisse...

Võimalik oleks avad blokeerida nii kaanes, kui torul ja see toru tagasi panemata jätta, mida ma enda autol ka tegin.

Eemalda kaaned, erinevate kaante poldid ja poldi tihendid pane eraldi kotti.

Puhasta kõik pinnad, poldivindid, silikoonita voolikud, eemalda vana tihendi silikoon jne

Esimese kaane küljest läheb 90° paindega voolik sisselaskekollektorisse - karterituulutus.

Võta see 90°'se paindega klapike ja lase karburaatori puhastusvahendiga kõvasti läbi - kui teda loksutada peab ta vabalt klõbisema.



Paigaldamine

1. Klapikambri kaante paigaldamine

Uuri mõlemat klapikambri kaane tihendit ja leia õige (R - salongi poolne, L - esiotsa poolne)
Paigalda nad soonde... mootoriõliga võid enne kergelt soonepoolse osa kokku teha - läheb libedamalt.
Võta Loctite 5920 ja lapiku kruvikeeraja otsaga kanna plokikaane pööretele õhuke kiht:
* ees nukkvõlli rataste ümbrus,
* tagumised ümarad avad,
* küünlaümbrused

Paigalda pehmelt kaaned ja vaata, kas kõik klapib.

Keera näpuga õrnalt poldid kinni järgnevas järjekorras:
Pilt
Pilt

Keera võtmega kuskil 3-4 ringi järjest suureneva jõuga, kuni kaaned saavad 8Nm jõuga kinni.
Kuna tihend/silikoon vaikselt annab järgi tee kontrollring, et jõud on ikka kõikjal sama.

2. Sisselaskekollektori paigaldamine

Puhasta plokikaane sisselaske pinnad ja paigalda sisselaske kollektori tihendid.
Tõmba õrn kiht Lockite 5920 gaasiklapi poolsele otsale.
Tõsta kollektor paigale ja ühenda alumine pisike vaakumvoolik.
Sokuta kõik poldid mutrid oma kohale ja keera neid õrnalt kinni - loks on vajalik, et gaasiklapi lihtsamalt otsa saaks.
Ühenda gaasiklapp jahutussärgiga ja paigalda ta kollektori külge.
Ühenda IAC voolik ja soovitatavalt kasuta kruvikeerajaga pingutatavaid sulgureid.

Pinguta kollektor kinni 3 ringiga kuni jõuni 25 Nm järgnevalt :
Pilt

3. Ühenda bensiinivoolikud

Keera pumbast tulev metalltoru (banjo)poldiga pihusti liini külge kinni 33 Nm (mõistusepiires tugevalt, kui võti ei näita)
Ühenda paaki viiv voolik rõhuregulaatoriga, regulaator kollektoriga.

4. Juhtmed ja vaakumvoolikud

Kinnita EGR'i klamber plokikaane ja kollektori külge.
Paigalda kõik juhtmed, voolikud, gaasitrossid jne.

Vaakumvoolikute kontrollimiseks on järgnev joonis:
Pilt

Paigalda küünlad, küünlajuhtmed.

5. Jahutussüsteemi täitmine

Kui jahutussärgi loputust pole kaua teinud siis kalla nii paisupaagi kui ka mootori täitmisavast vett sisse ja hoia ämber all.
Kalla natuke jahutusvedeliku ja uha vesi välja, sulge radiaatori kork ja ühenda voolikud õlifiltri juures.
Täita süsteemi paisupaagi kaudu 1l/minutis kuni täitumiseni (kiiresti täites satub süsteemi õhk - õhumullid rikuvad tühikäigu ära), sulge kork.
Jätka täitmist mootori täitmisava kaudu, kuni täitumiseni.

Hiljem kontrollida taset mootori täitmisava kaudu ja vajadusel lisada, kuni täitumiseni... (peale paari sõitu peaks kõik õhk süsteemist lahkuma)

6. Kontroll

Kasuta karburaatori puhastusvahendit, et kontrollida lekkeid.
Kahtluse korral pihusta mootori töötamisel sisselaskekollektori tihendi ümbrusse ja õhulugejast mootorisse mineva painde ümbrusse.

Selle 90° paindega toru otsi ei tasu üle pingutada, muidu tekib leke.

Samuti on soovitatav enne silikooniga plastik/kummi pinnad üle käia, kuna karburaatori puhastusvahend omab neile degradeeruvat mõju.
Viimati muutis kentaur, 25 Juun 2009, 01:23, muudetud 4 korda kokku.
Kasutaja avatar
kentaur
Administraator
 
Postitusi: 401
Liitunud: 02 Veebr 2005, 22:17
Asukoht: Tartu

1992 Mazda MX-6

PostitusPostitas Anonymous » 14 Veebr 2005, 02:53

Viimase peal põhjalikult, kindlasti on sellest teistele suur abi. 5+
Anonymous
 


PostitusPostitas Evert » 18 Veebr 2005, 08:05

Holy [shizzle] :shock: Aitäh...
Evert
Moderaator
 
Postitusi: 2192
Liitunud: 02 Veebr 2005, 21:49
Asukoht: Tln

PostitusPostitas TanelJ » 20 Nov 2008, 23:18

Sain ka selle teekonna läbitud. 2 päeva läks selle tööga. Põhilise aja võtsid EGR-i bitch-polt kollektori taga (tagasi enam ei pannud, hea meelega oleks mootori insenerile otsa ette keeranud) ja IAC suur tühikäigu voolik. Mõlemad sain puhtalt kätte, suurele tühikäigu voolikule lähenesin IAC poolt, surusin klambri kokku ja 90 kraadise nurga juurest väänasin tangidega lahti - palja käega on seda võimatu teha.

Kollektori all olevad vaakumvoolikud olid nii ära tardunud, et kollektorit tõstes murdus plastnaga ära vaakumkabri küljest. Tõesti väga julmalt olid need kinni seal. Noaga pidin sõna otseses mõttes ära lõikama ja isegi siis ei tahtnud tulla. Liimisin selle plastotsa sinna vaakumkambri külge tagasi, mätsisin kuumakindla silikoniga kokku ja panin sutsu pikema vaakumvooliku asemele.

Muidu kõik enamvähem sujus. Tänud kena ülevaate eest, teist korda teeksin juba kiiremini :)
Kasutaja avatar
TanelJ
 
Postitusi: 11
Liitunud: 19 Sept 2008, 00:01
Asukoht: Rakvere

PostitusPostitas kentaur » 21 Nov 2008, 00:08

Taastasin katki läinud piltide lingid.
Kasutaja avatar
kentaur
Administraator
 
Postitusi: 401
Liitunud: 02 Veebr 2005, 22:17
Asukoht: Tartu

1992 Mazda MX-6

PostitusPostitas ivoK » 24 Nov 2008, 22:12

sai ka oma 2.5-sel tihendid vahetatud, aga vasaku poole oma hakkas ikka õrnalt nukka rataste poolsest otsast lekkima, peab selle lahti võtma ja vist siligooniga uuesti paigaldama.

:(
Kasutaja avatar
ivoK
 
Postitusi: 126
Liitunud: 21 Sept 2008, 21:32
Asukoht: Järvamaa<->Tallinn.

PostitusPostitas kentaur » 01 Apr 2009, 10:21

Kasutaja avatar
kentaur
Administraator
 
Postitusi: 401
Liitunud: 02 Veebr 2005, 22:17
Asukoht: Tartu

1992 Mazda MX-6

PostitusPostitas TanelJ » 01 Apr 2009, 17:15

ivoK kirjutas:sai ka oma 2.5-sel tihendid vahetatud, aga vasaku poole oma hakkas ikka õrnalt nukka rataste poolsest otsast lekkima, peab selle lahti võtma ja vist siligooniga uuesti paigaldama.

:(


no said jamast lahti? Mul endal ka taoline asi, et novembris vahetatud tihenditest vasakpoolsel geneka juurest õrnalt immitseb õli välja. Õlivarda järgi kadu nagu ei olegi (raske vaadata ka 2,5L mootoril kuna auto pole alati päris tasasel pinnal). Mingi 7k sõitnud ja kolmveerand varda järgi sees.
Peaks vist kõige kallimaid tihendeid proovima.
Kasutaja avatar
TanelJ
 
Postitusi: 11
Liitunud: 19 Sept 2008, 00:01
Asukoht: Rakvere

PostitusPostitas kentaur » 01 Apr 2009, 20:07

Tihendile lisaks tuleb kasutada nurkades Loctite RTV Silicone 5920 Gasket Makerit.

Kogemusele toetudes soovitan seda kanda ka klapikambri alumisele(madalamale) äärele siis on tõenäosus väiksem, et sealt midagi veel lekkima hakkab.
Kasutaja avatar
kentaur
Administraator
 
Postitusi: 401
Liitunud: 02 Veebr 2005, 22:17
Asukoht: Tartu

1992 Mazda MX-6

PostitusPostitas ivoK » 02 Apr 2009, 11:34

TanelJ kirjutas:
ivoK kirjutas:sai ka oma 2.5-sel tihendid vahetatud, aga vasaku poole oma hakkas ikka õrnalt nukka rataste poolsest otsast lekkima, peab selle lahti võtma ja vist siligooniga uuesti paigaldama.

:(


no said jamast lahti? Mul endal ka taoline asi, et novembris vahetatud tihenditest vasakpoolsel geneka juurest õrnalt immitseb õli välja. Õlivarda järgi kadu nagu ei olegi (raske vaadata ka 2,5L mootoril kuna auto pole alati päris tasasel pinnal). Mingi 7k sõitnud ja kolmveerand varda järgi sees.
Peaks vist kõige kallimaid tihendeid proovima.


Hetkel pole jõudnud, kuna ta puhkas vahepeal talveund. :) nüüd kui puhkus läbi saab, siis lähen linna ja kakun uuesti laiali, siis värvin või boleerin ka klappikambri kaaned kohe ära. Aga jah minul ka hakkas üks pool nukkarataste poolsest otsast läbi ajama (hoidis kergelt õlisena.) :(

Ja mina ostsin uued tihendid ja üks maksis mingi 4-500 eek-u aga pidama ikka ei jäänud nii nagu lootsin, nüüd võtan maha puhastan uuesti ära ja panen vist õrnalt silikoniga kinni. :roll:
Kasutaja avatar
ivoK
 
Postitusi: 126
Liitunud: 21 Sept 2008, 21:32
Asukoht: Järvamaa<->Tallinn.


Mine 626/MX-6/Xedos-6/6

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist

cron