Mazdaklubi

Kuidas 350W RMS kõlar 1x150W RMS võimuga häält teeb?
(Sony XS-L121P5 + Philips DAP6020)

Teeb head häält ma arva n aga natuke lahjaks jääb kõllile.
Tegelt oleneb sinu soovidest millist matsu tahad.

Kui vaiksemalt mängida, peaks enam vähem normaalne olema. Kuid kui kõvemaks keerata, hakkab võim nn. klippima ja võib kõlari ära lõhkuda. Parem oleks ikka mingi 350W RMS võimu osta või siis 150W RMS elemendi.

Midagi hullu ei juhtu. Digitaalse muunduriga võim ei lähe klippima ka mitte, seni kui elemendi takistus on õige. Sealt lihtsalt ei tule nii palju välja, et elemendi võimalusi täielikult ära kasutada.
Mul oli eelmises autos kunagi Sony XS-L121 woofer Panasonicu CY-M9004 100W (RMS) võimu sabas ja mängis ilusasti ja puhtalt.

Atäh. Mul on need asjad praegu kodus vedelemas ja kõll kast on ka peaaegu valmis. Eks see filips ajab siis seni asja ära kui tarmukama võimendi saab.

Mõõtsid kasti uuesti üle?

Hehe, mõõtsin jah, aga sain samad numbrid kui enne. Mõtlesin siis, et savi, vaatame mis saab. Kui läheb nihu, teen uue kasti, ega materjalist puudust pole. Siis aga kui tükke valmis saagima hakkasin, tuli välja, et lõpuks saab sellest kastist ikka u. samasuur kui sinu oma. Ma vist lihtsalt ei oska tollides mõelda

mul kuskilt kõrvu jäänud et philips DAP ei anna reaalselt seda 150 rms'i välja, et pidi paras sai olema. Tee parem nii et pane see karp esimestele kompodele järgi

Võibolla tulevikus jah. Praegu on parema puudumisel plaan see supaka ette rakendada Kui ta 100W'gi annab ja kõll sellega mingitki häält teeb, siis praegu sellest aitab. Peale selle kardan, et praegu ustes olevad originaal kohvifiltrid saaksid infarkti kui neile võimendi külge panna

Mul toimib 100W RMS-i võim täitsa korralikult 450W/rms -ise kõlli taga. Kuna kast õnnestus ja salong väike siis nii kõvasti niikuinii ei kuula

Arvesta, et 2x vahet võimsuses on 3 detsibelli. Tõstes võimendi võimsuse 100W pealt 200W (RMS) peale. läheb heli 3dB valjemaks. Seega ka 450W pealt 112.5W peale kaotad helitugevuses tegelikult vaid 6dB. 1W võimsust annab tavaliselt mingi... noh 85dB meetri kauguselt mõõdetuna ikka annab. Kui kõvasti Sa autos tümakat kuulad? Paarikümne vatiga saab juba 100dB kätte, mille juures palju muud enam ei kuule.

Haramount kirjutas:Arvesta, et 2x vahet võimsuses on 3 detsibelli. Tõstes võimendi võimsuse 100W pealt 200W (RMS) peale. läheb heli 3dB valjemaks. Seega ka 450W pealt 112.5W peale kaotad helitugevuses tegelikult vaid 6dB. 1W võimsust annab tavaliselt mingi... noh 85dB meetri kauguselt mõõdetuna ikka annab. Kui kõvasti Sa autos tümakat kuulad? Paarikümne vatiga saab juba 100dB kätte, mille juures palju muud enam ei kuule.

Päris huvitav. Peab see paika kah?
Samas alati on ju nii, et mida rohkem seda uhkem

Ants1 kirjutas:Kui vaiksemalt mängida, peaks enam vähem normaalne olema. Kuid kui kõvemaks keerata, hakkab võim nn. klippima ja võib kõlari ära lõhkuda.

Kui võimendi juba pikemalt klippima ajada, siis see on igatpidi ohtlik, ükskõik kui võimas kõlar tal järgi on. Muidu normaalselt kuulates võib 450W woofrit ja 150W võimendit koos kasutada küll, lihtsalt osa woofri resurssidest jääb kasutamata.

Haramount kirjutas:Digitaalse muunduriga võim ei lähe klippima ka mitte, seni kui elemendi takistus on õige.

Mis jutt see on? Pole mina veel sellist autovõimendit näinud, mis klippima ei läheks.

Reix kirjutas:mul kuskilt kõrvu jäänud et philips DAP ei anna reaalselt seda 150 rms'i välja, et pidi paras sai olema. Tee parem nii et pane see karp esimestele kompodele järgi

Ei ole sel Philipsil häda midagi. Täitsa korralik võimendi on. Enamus võimendeid ei anna lubatud võimsust välja. Antud Philips annab aga isegi peaaegu lubatud võimsuse välja: http://salupa.exe.ee/jutt/va/voim.php?f ... ar=DAP6020

martin59 kirjutas:

Haramount kirjutas:Arvesta, et 2x vahet võimsuses on 3 detsibelli. Tõstes võimendi võimsuse 100W pealt 200W (RMS) peale. läheb heli 3dB valjemaks. Seega ka 450W pealt 112.5W peale kaotad helitugevuses tegelikult vaid 6dB. 1W võimsust annab tavaliselt mingi... noh 85dB meetri kauguselt mõõdetuna ikka annab. Kui kõvasti Sa autos tümakat kuulad? Paarikümne vatiga saab juba 100dB kätte, mille juures palju muud enam ei kuule.

Päris huvitav. Peab see paika kah?
Samas alati on ju nii, et mida rohkem seda uhkem

Teoreetiliselt tuleb 2x võimsust tõstes küll 3dB juurde, kuid reaalsuses on isegi see üsna optimistlik. Suurema helirõhu juures hakkavad auto, kast ja element rohkem läbi painduma/heli summutama ning veel igasuguste tegurite mõjul võib 2x võimsuse korral helirõhk kasvada ainult 1-2dB. Siiski on 2x võimsuse kasv reeglina kuuldav ja pigem olgu võimendi alati võimsam, kui nõrgem. Näiteks 1000W võimendi ei tähenda seda, et pidevalt peaks 1000W võimsusega kuulama. Ka vaikselt kuulates on muusikapalades kohti, kus helivõimsus on hetkeliselt sadu kordi keskmisest nivoost kõrgem ja nõrgem võimendi ei mängi seda kohta puhtalt välja, kuna tekivad moonutused (hakkab "klippima"). See efekt on eriti tuntav kesk- ja kõrgriba puhul ning seepärast kasutataksegi tweetrite toitmiseks sageli ka 100W võimendit, kuigi pidev 100W hävitaks tweetri üsna kiirelt.

Pealegi võimsat võimendit saab alati maha keerata, kuid nõrgast võimendist rohkem võimsust välja punnitades võib asi halvasti lõppeda.

85dB meetri peal on kehva elemendi tundlikkus. Kui sellele nüüd korralik kast ümber teha ja autosse panna, siis peaks 100dB juba 1W peal ära tulema.

Ats kirjutas:85dB meetri peal on kehva elemendi tundlikkus. Kui sellele nüüd korralik kast ümber teha ja autosse panna, siis peaks 100dB juba 1W peal ära tulema.

See 85dB/W/m sai spetsiaalselt kehvakesena näiteks toodud. Tundlikuma elemendiga on subjektiivne vahe veelgi väiksem.

Klippimisest niipalju, et oleneb mida klippimiseks nimetada. Põmst on digivõimu lõppastmed niikuinii kõik aeg lültusreziimis.

Noniih, nüüd on kõik peale kasti riidega katmise valmis. Esimese sellise ettevõtmise kohta olen tulemusega ise täitsa rahul. Ja tundub, et kärab see filips küll kui volüümi ja gaini nuppe mõistuspäraselt kombineerida
Loomulikult oleks vaja kõrvalmüra summutada ning ega see esimene kast ka kunagi just kõige parem tule, aga praegu on täitsa ok tunne.

Ära torma. Kuula rahulikult ja mingil ajal võib mõni "defekt" hoopis meeldima hakata (polegi tegelikult defekt, lihtsalt harjumatu). Paljud esimest korda normaalse saundiga autosse istunud tegelased (ega ma ise kunagi teistsugune polnud) krimpsutavad esimese hooga nina - küll pole matsu, küll on kõrged liiga pehmed jne jne. Kuu-paari pärast hinda kriitilise kõrvaga üle...

BRM

Hehe. Aitäh, aga ma arvan, et kohati plärtsuv interjöör läheb vist ikka kõrvalmüra alla

No see tuleb muidugi matistada-poldistada-vildistada... Tagumine aknalaud, jah?

Muidu on enam-vähem ok, aga armatuurlauas lärtsub kohati miskit ja, mis seal salata, tagumine aknalaud ka veidi.

Armatuur on sellel autol üldse müstiliste omadustega
Kõik sai liimi ja lisakruvidega ilusasti kinni pandud, kõik... mingil hetkel hakkas kusagil keskel mingi asi vibrama. Siis jäi vait ja oli paar kuud vait. Nüüd tekkis jälle. Rusikaga põrutades pole midagi kuulda ega tunda. Ilmselt varsti jälle kaob ära. Vaimud...

Haramount kirjutas:Klippimisest niipalju, et oleneb mida klippimiseks nimetada. Põmst on digivõimu lõppastmed niikuinii kõik aeg lültusreziimis.

No klippimiseks saab ikka ainult ühte asja nimetada: kui võimendi väljundpinge amplituud üritab edutult ületada võimendi toitepinget ja selle tulemuseks on järgnev pilt: http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28audio%29 Teatud piirist kõrgem signaal on lihtsalt ära lõigatud. Võimendi klass ei ole selles suhtes eriti oluline. D-klassi võimendite "digi"signaal silutakse ilusti ära ja niikaua, kuni võimendi väljund meenutab sisendsignaali, on kõik OK. Kui võimendi tundlikkus nii suureks keerata, et väljundpinge peaks toitepinget ületama hakkama, hakkab D-klassi võimendi täpselt samamoodi "klippima".

Ats kirjutas:et väljundpinge peaks toitepinget ületama hakkama

ootootoot ???

Oh, ma ei oska lihtsamalt seletada, aga kui Google otsingusse sisestada "amplifier clipping", siis tuleb vastuseks küllalt lehti, kus see asi on paremini ära seletatud.

Võibolla aitab see pilt:
http://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots ... g/fig1.gif

No vott... väljundpinge ei saa sul kuidagi toitepingest üle minna. Selle peale see "ototott" tuligi.
Ära muretse, ma saan aru küll, mida Sa klippimise all silmas pead. Minu käsitluse järgi lihtsalt D-klassi võimendi mitte ei klipi vaid... ma ei teagi mida selle kohta öelda. Tal kuraskil on ju lõpud koguaeg lülitusreziimis... las see siis jääda

Haramount kirjutas:No vott... väljundpinge ei saa sul kuidagi toitepingest üle minna. Selle peale see "ototott" tuligi.

Sa pead mu poste hoolikamalt lugema, sest ma pole väitnudki, et väljundpinge ületab toitepinget. Vastupidi, ma kasutasin meelega väljendeid, nagu "peaks" ja "üritab", kuna "klippimine" tekibki seepärast, et väljund ei saa ületada toitepinget.

See, et D-klassi lõputransid on lülitusrežiimis, ei tähenda, et ta pidevalt "klipiks" ega üldse ei "klipiks". D-klassi võimendi taktsagedus on kuulatavast helisagedusest tunduvalt kõrgem ning võimendi väljund lastakse läbi madalpääsufiltri. Selle tulemusena ei ole võimendi väljund ainult 0 ega 1, vaid võrdne transistori avatud oleku ajaga (pulsi pikkusega).

D klassi võimendi pulsi pikkust saab võrrelda AB klassi võimendi lõputransistori baasivooluga. AB klassi võimendi hakkab "klippima", kui lõputransistor on küllastunud olekus: väljundpinge on ~võrdne toitepingega ja enam suuremaks minna ei saa. D klassi võimendi hakkab "klippima", kui pulsi pikkus on ~100%: filtreeritud väljundpinge on võrdne toitepingega ja enam suuremaks minna ei saa.

Seega D-klassi võimendi väljundsignaal on igati sarnane AB klassi võimendi väljundiga ning hakkab samuti "klippima", kui peaks ületama võimendi toitepinget.