Mazdaklubi

Otsustasin nüüd lõpuks üles panna oma Mazda. Käes on ta olnud ligi aasta. Huvitaval kombel siin lugejate autode all teisi selliseid eriti pole, kuigi linnapildis on neid palju näha. Mootor on 1.8 BP 85kw/115hj, mis tagab piisava dünaamika(muidugi võiks kiirem olla, aga selle auto teeks tunduvalt kiiremaks aeglasem ülekanne, praegu jookseb teine 110kmh välja).

Olemas on el aknad, el peeglid.

Minu käes on sõitnud nüüd ca 13000 alates 2010 oktoober(ostes oli ees 227000) ja selle aja jooksul on parandada saanud piisavalt, eks tahab veel saada. Kütust rüüpab ilusti - aasta keskmine 9,3l/100km. Igatahes hetkel võtab ta maanteel 6,5-7l/100km ja linnas 9-10l/100km(ja veidi rohkemgi, kui ainult ummikus istuda). Keskmise kulu ajab kõrgeks Tallinna linnasõit, katkise summutiga sõit, pidurid on natuke peal olnud, umbes kat jne. Hetkel peaks enamvähem korras ta olema(summuti ja veeremine). Suve keskmine on 8,4l/100km.
Veljed on uuemalt 323´lt ja 15 tolli (195/55 ees ja 185/60 taga).

Tehtud jooksvalt:
2010 - uued küünlajuhtmed-küünlad(53 eur)
2011 - uus õli-filter sisse(10w40), dosool, käigukastiõli, benafilter(5 eur), uus tagapütt(115 eur tööga), tagapiduriklotsid-vasak töösilinder-vasak poolteljeots(140 eur tööga), tagaamordid(Boge automatic 2x49 eur, katted 30 eur), esikettad-klotsid(56 eur), vasak stabika otsavarras taga(6 eur), stabika puksid taga( 4 eur), parem käsipiduritross(18,6 eur), kati asemel on resokas(30 eur), aku Exide (50 eur)
2012 - jagaja tihend vahetusega (20 eur), uus õli-filter (21 eur), uued küünlad (18 eur), summuti lappimine (20eur), kasutatud amordid ees (20 eur), kasutatud amordpadjad taga (15 eur), vasak tugilaager (11 eur), vasak poolteljeots (28 eur), uus õli-filter(30 eur).
2013 - uus keskmine summuti(tööga 140 eur), esipidurite hoolduskomplektid(2x5 eur) + ühe poole hülsid(12 eur), taga parem trummel (18 eur), taga vasak töösilinder (12 eur), täielik pidurite õhutamine (5 eur), uus lambda (48 eur), õli-filtri vahetus (30 eur).
2014 - jagaja kaas ja rootor 23 eur.

Kokku tiksunud ca 53+610+184+275+23 = 1145 eur 50000km peale +rehvid.

Pilte
Kevadel:

Siit on näha, palju on Mazda 3 suuremaks paisunud...

Suvel:


Kõige rohkem meeldib talle maanteel sõita, linna jaoks on mu arust veidi liiga raputav ja kütet kulutab ka rohkem.

BA "eff" on raudselt parima disainiga 323. See eksemplar näeb veel eriti hea välja. Ega neid linnapildis nüüd nii palju ka ei ole. Võrreldes mõne levinuma sakslasega.

edu.

hardstyler kirjutas:BA "eff" on raudselt parima disainiga 323. See eksemplar näeb veel eriti hea välja.

edu.

On jh Asjalikult tehtud teema,kõik ilusti pandud kirja mis vahetatud ja palju tk.maksid Aga meite omma ikke seisab nukralt,ajasin küll garaazile vähe lähemale,aga sinna sisse ei taha ta kuidagi minna.

Tundub igati sile pill.
Mul endal ka selline, punane, v6. Teema Liikmete/Toetajate autode all.
Mul oleks sulle madaldusvedrud pakkuda

Edu ilusa autoga.

110 teisega pole sugugi lühike ülekanne,mazda mx 3 läheb teisega ca 80-85 ja see on küll juba lühike mis annab ka tunda

Parandamisruumi jagub ikka küll, ühel küljel on kergeid väiksemaid mõlke eelmisest talvest(mitu autot suutis kergelt pihta rihtida, ükski teadet aknale ei jätnud)

diidzhei kirjutas:Tundub igati sile pill.
Mul endal ka selline, punane, v6. Teema Liikmete/Toetajate autode all.
Mul oleks sulle madaldusvedrud pakkuda

Edu ilusa autoga.

Kahjuks vist tuleb Eestis ilma madalduseta läbi ajada, kuigi praegu on ta üsna maastur jah, ega ta madaldusega ka väga madal poleks.

_siim_ kirjutas:110 teisega pole sugugi lühike ülekanne,mazda mx 3 läheb teisega ca 80-85 ja see on küll juba lühike mis annab ka tunda

Ütlesin tegelikult, et sellel on praegu just pikad käigud ja see nõuab kiirendusest oma osa(nagu automaadi 1 ja 2 käik). Tänapäeval on 85kw autodel teine käik kuni 80-90kmh. Nii nõrk auto on lühemate käikudega kiirem. V6 eff´l on isegi veidi lühemad. Aga mis teha, Mazda insenerid mõtlesid, et nii on parem.

Äkki keegi oskab kommenteerida? Lugu selline, et sõidan põhiliselt linnas, vahel ka kuni 1000km. Tean, et mazdad on üsnagi hüppavad kohalt startimisel ja pole väga pehme olemisega(vedrustus ka pole). Sellest linnasõidust jääb mulje nagu auto tahmaks mingid pinnad täis(mootoris, sisse-väljalaskesüsteemis). Olen kuulnud, et mazdadel pidi segu rikas olema? Kas see võib sellest tuleneda? Või peavadki BP mootoriomanikud vahel kõrgemate pööretega sõitma, et kiirendamisel gaasipedaal liiga tundlik poleks ja rahulikumalt käituma hakkaks. Igatahes täna otsustasin natuke karburaatoripuhastusvahendit sisselaskest töötavale mootorile sisse lasta(on ka varem mootori tööle kaasa aitanud) ning mõned kilomeetrid linnas 2 käigu ja 3000 pöördega sõita. Selle peale muutus mootori töö tunduvalt rahulikumaks ja ka gaasipedaal käitub sujuvamalt. Ka varem peale pikki maanteesõite nurrub mootor palju mõnusamalt kui linnas lühikesi otsi sõites.

Keskmine ots on mul 7 km ja päevas tuleb 2-3 külmstarti ette. Üldiselt sõidan nii 1600-2000 pöördega sirge peal ja kiirendamisel üle 2500 pöörde ei lase ning nendel pööretel veab auto hästi. Endal meeldib sõita üldiselt kuni 2000 pöördega sellepärast, et üle selle hakkab müra rohkem häirima ja üldiselt pole mu nii head kiirendust vaja.

Mul on mulje jäänud, et kui teiste autodega inimesed töristavad linnas ringi, siis need ei tahma niivõrd ära ja sellise rahuliku sõitmisega saavutavad nii mõnedki kütusekulu linnas 8l 100km´le ja vähem(1,8-2l autode omanikud). Ka võtab mazda 2L R4 mootor linnas vähem (kui ökonoomset sõitu harrastada). Kas lihtsalt mazda bp mootor on sedavõrd ammu disainitud, et lihtsalt ei saadud seda madalatel pööretel eriti ökonoomseks ja segu pole kõige ideaalsem? Sest maanteel 2500-3000 pöördega võtab see auto kütet tunduvalt vähem ja isegi kiirteesõit ei aja kulu üles.

Lisaks veel, et mu autol on kat resonaatoriga asendatud ja peale selle vahetust on sumbuti otsas heitgaaside temperatuur palju kõrgem, kätt ei põleta, aga soe-kuum on küll.
Auto süütesüsteem on truumu poolt kontrollitud, süüde paigas.
Panen ka sealt saadud andmed:
RPM 750
Combustion voltage 0,1kV, Combustion period 0,07ms.
Sylinder 1 2 3 4
Sec. voltage 8 8 8 8kV
Comb. voltage 0,8 0,8 0,9 0,9kV
Comb period 1,77 1,84 1,77 1,81ms

RPM 3512
Sylinder 1 2 3 4
Sec. voltage 7 7 10 8kV
Comb. voltage 1,1 1,0 1,4 1,3kV
Comb period 1,06 1,03 1,00 0,97ms

Oskab keegi äkki neid andmeid lahti seletada? Kas erinevused silindrites on normaalsed? Truumu ei öelnud, et midagi otseselt valesti oleks.

Mujalt foorumitest olen lugeda saanud ka, et mõned põletavad leegipõletiga lambda andurit, et see tahmast puhtaks läheks ja paremini reageeriks. On keegi proovinud?
Niiet kõvasti sügiseseid mõtteid. Kui keegi on huvi tundnud auto käitumise kohta lähemalt ja oskab viidata, kus on midagi sellisel teemal lahti seletatud, võib mulle vastukaja anda.

Antud mootorile on kasulikum hoida pöördeid üle 2500.
Kõrgepinge süsteem ei tööta korralikult. Vahetamist vajavad küünlad ja juhtmed. Periooodide pikkuse vahe viitab jagaja võlli viskumisele, oleks ka hea värskema vastu vahetada.
Ka õlivahetusvälba lühemaks muutmine on nende lühikeste otstega, madalatel pööretel põristades hea(10 000 km asemel u 7500).

Tänud asjaliku vastukaja eest, aga nüüd on veel küsimusi sellega seoses.
Aga kuidas ma hoian pöördeid nii kõrgel, selleks tuleb sõita 3daga ja 60ga linnas. (4daga on vaevalt 2000 pööret 60ga). Küünlad-juhtmed said vahetatud enne diagnostika tegemist. Kelle juurde ma selle jutuga üldse pöörduda saaks? (autot ei taheta ette võtta, kui midagi väga suurt ja selgelt viga pole)
Üldsegi, kuhu minna vanema autoga, et keegi üldse viitsiks sellega tegeleda, et see paremini käima saada. Mootor käib normaalselt, aga kui summa üüratuks ei lähe, siis on siiski huvi selle ideaalsemaks saamine.
Viimane õlivahetusvälp oli 13000km ja õli roppmust nüüd polnud(sai alles septembris vahetatud). Eks tulevikus proovin natuke tihedamini vahetust teha.
Kas pihustite olukorra kohta saab mingeid järeldusi teha nendest andmetest või need sõltuvad ainult süütesüsteemi korrasolekust?

Kust üldse otsida jagaja võlli?

Uut jagajavõlli võid esindusesty küsida, hind seal
Pigem tuleks lammutamise käigus tuvastada võimalikud lõtkud ja omaloominguliselt läheneda nende kõrvaldamisse.
Samas need mõõtmise tulemused ei ole oluliselt valusate erinevustega. Selle probleemi lahendamine kuuluks pigem ideaalseisundi tagamise teemasse. Viimase puhul unusta ära odav tuuning, maksad, mis küstakse, kui tahad ideaalset saada.
Lähtudes reaalsusest, et tegelikult on antud isend kaugelt üle temale ettenähtud eluea jõudnud, peaks rahul olema hetke olukorraga, igasugune parendamine nõuab kulutusi.

Kuna omalooming ei tule praegu kõne alla, sest ei taha midagi väga ära rikkuda, siis kuhu või kelle jutule mul minna on? Muidugi raha eest. Siin foorumis putitavad mõned lausa tuhandete eest vanu autosid...
Kuna tundub, et seoses tudengistaatuse jätkamisega võiks veel sellega sõita 2-3a, siis on huvi ka kulutada natuke raha (10-200 eurot nt) mootorile. Ma tean, et see on üsnagi mõttetult kulutatud raha, sest seda on raske tagasi teenida.

Suvalisse kohta oma jutuga ronida ei taha, sest seal pole alati ei teadmisi ega huvi tegeleda.
Kas kokkusaamistel vaadatakse ka autod üle? Vb on mu soovid lihtsalt liiga perverssed ühe tavalise vana mazda jaoks.

Kui kellelgi on veel 323f 1,8 BP mootoriga, siis olen vägagi huvitatud jutuajamisest ja võrdlusest(Tallinnas).

Vot niimoodi hakkas mul auto jälle linnas sõites tegema. Seda siis töösooja mootoriga. Esialgu pidurdades ja lõpuks ei taha kohapeal ka tühikäik pidama jääda, aga üldiselt tuleb 5-20 sekundi jooksul see tagasi. Sellist nalja teeb auto korra kuus, aju reset aitab korraks, TPS-siibri puhastus aitab natukeseks jne.
http://www.youtube.com/watch?v=O3m2HotGNNU
Võtsin seekord MAF lahti kontaktist ja puhastasin kontaktipuhastiga, keerasin törtsu tühikäigupöördeid peale(väga vähe, TEN-GND pin´ga, 800lt kuskil 850 peale) ja sain enamvähem korda. Puhastasin ka veidi aku klemme. Kui pin eemaldada siis pöörded kukuvad ikka 700 peale tagasi.
http://www.youtube.com/watch?v=bdVSX7L8ADE

Jagaja juurest lekkis kergelt õli - uus jagaja rõngastihend koos vahetusega 20 euri Mazdaabis.
Peale vahetust hoiab nüüd auto liikudes pöördeid ca 200 võrra kõrgemal(vaba käiguga veeredes), kui seisma jään, siis kukub ilusti 700-750 peale.
EDIT: Nüüd peale mitmendat käivitamist ja sõitu, kukutab koguaeg tühikäigupööretele(ka veeremisel).
Talve kohta natuke - see aasta korralike rehvidega kinni kuhugi ei jäänud. Enam plastikust rehvidega talvel sõita ei plaani. Talve linnakulu 11 sajale.
Endiselt olen huvitatud kellegi sarnase 1.8 323F-ga kokku saamisest ja kogemuste vahetamisest.

Vahepeal õnnestus autoga väiksel eurotripil käia, teepikkuseks tuli 4940km ja jõudsin käia baierimaal, Austrias alpide serval ja Tšehhit läbida kahte pidi.
Kütust läks keskmiselt 6,8l sajale. Kõige vähem läks minnes(6,3 TLN-Kaunas), kõige rohkem saksas kiirteedel (7,8). Ka mägedes läks kütet tunduvalt rohkem, seal oli selgelt tunda, et võiks turbodiisel või suurem bensukas olla . Mägedest sain siiski üles, vahel oli ka esimest käiku vaja . Eestis nt on vähe kohti, kus auto ei jaksa 4daga 60ga mäest üles sõita. Saksa kiirteedel sai proovitud ka palju 115 hobust hoogu sisse lükkavad - 199 kmh GPSi järgi, mis on isegi üle tehase lubatu. Kusjuures selgus, et 100-199kmh sõites on spidomeeter väga täpne, ainult väiksematel kiirustel valetab 3 kmh suuremaks. Õnneks tuli auto tervelt tagasi ja midagi ära ei lagunenud. Tänu suurtele kiirustele saksas ja rasketele mägedele Austrias kulus ära ka pool L õli, suures hirmus ostsin Austrias õli juurde. Igatahes minu soovitus on liitrine potsku õli kaasa võtta neil, kes vanema autoga lähevad ja koormust kõvasti annavad, sest tanklast on õli seal osta kallis(17-25eur liiter kõige odavam).

Auto sai väheke hooldust - uued küünlad NGK BKRE6E-11 ehk siis samad, mis vanad.
Vanad olid 30000km olnud ja käivitamine oli veninud ca 1 sekundi võrra ja külmalt gaasi andes oli tunda, et põlemine polnud kõige täiuslikum.
Pildi peal on võrdluseks vasakul 30000km sõitnud ja paremal mingi veel vanem x km (aga vähem kui 30000km) sõitnud küünal. Ise midagi väga tarka järeldada ei oska. Uutega natuke parem sõita.


Lisaks tehti summuti auk korda(kere pool asus niiet lappimiseks tuli summuti lahti lasta). CSG Autoremont - 20 eur ja 40 minutit.

Kuna vasak esimene amort oli üsna otsakorral siis vahetasin vahepeal esimesed amordid kasutatud korralike V6 omade vastu. Sõita on nüüd jälle jäigem ja esiotsa sai 1-2 cm kõrgemale(V6 amordi alumine kann on veidi kõrgemal võrreldes 1.8ga). Vahetatud sai ka üks tugilaager, mille oleks võinud otsida v6 oma, sest need on jällegi erinevad, aga sain ka 1.8 oma sinna nii sobitatud, et vedru pööramisel häält ei tee.
Vahetasin ka tagumised amordi tugipadjad korralikema vastu, nüüd on aukudes vähem tunda lööke keresse.

Vahetamise käigus juhtus ka see:

Sai ka siis korra juba töökojas vahetatud vasak poolteljeots uuesti vahetatud. Millegipärast lagunes liigendi sisu ära kui püstakut alt ära võtsin.

Kas eurotripil sai siis vatti pooltelg aga paned tutika ikka???Mingi tuntum varuosatootja ntx lemförder.

Ma arvan, et pikem sõit ei teinud midagi(sama poole rehv kulus küll ebaühtlaselt ja tekitas rooli värinat). Eelmisest vahetusest oli möödas ca 20000km.
Ilmselt oli pooltelje otsa sisu kehva kvaliteediga, et kui ketast-sadulat eemale tirisin(et amorti alt kätte saada), siis teisel eemaldamisel tundus nagu pooltelje ots tuli nuudist välja. Tegelikult tuli kas mõni kuul välja või lagunes seal midagi ära.
Kuidagi sai siiski sisse tagasi surutud, et liigend hakkas kaasa liikuma, aga ainult 100m sai sõita ja vedu kadus ära ning pööramisel oli suur ragin. Ju siis ei tulnud lihtsalt nuut välja vaid tuli koos "tähiku"ga. Oleks nuut välja tulnud lihtsalt oleks see ju tagasi sisse läinud ja midagi poleks ära lagunenud.
Tagasi sai pandud nüüd mingi 28 eurine Japanpartsi kaudu ostetud jupp(seal pakuti küll alguses mulle kohalolevat kallimat 45 eurist).

Autol täitus just 2a ja 33000km minu käes. Natuke statistikat:
Kogu selle aja keskmine kulu on 8.6l sajale ja remonti-hooldust on saanud ca 900 eur eest + alarm + rehvid-veljed. Kütuse peale on läinud 3650 eurot. See on ka kõige suurem kulu üldse võrreldes auto ostmise-hooldamise-remontimisega. Kokkuvõttes ümardades teeb see 0,188eur/km(koos kindlustuse ja ÜV).

Oleks pidanud 1.5 mootriga mazda võtma see ökom ,nagu mul endal talvel keskmine kütuse kulu jääb 7 kanti
Suvel saan 5-6 l/100le vabalt

Tegelikult ma olen juba sõitnud mazda 323 familiaga samast ajastust(BA), mis oli 1.5 mootoriga. Oli jah ökom. Tolle auto keskmine kulu tuli 8 sajale, aga linnasõitu oli siis rohkem. Niipalju oskan võrrelda, et 1,5 sain talvel linnas suurimaks kuluks 10 sajale, sellega kuni 12 sajale. Elan Tallinnas.
Ma väga ei kahetse siiski suuremat mootorit. See on ikkagi tunduvalt kiirem + maanteel on mootor vaiksem, sest pöörded on madalamad. 1.8 eripära on veel see, et läheb edasi 2500-7000 pööret üsna ühtlaselt, aga vana 1,5 kiirendus vajus 5500 pöörde peal väga ära. Järgmine auto tuleb kunagi ilmselt veel suurema töömahuga. Boonus on veel, et 1.8l on ressurssi rohkem(mitte, et 1,5 kehv oleks, aga nt eelmisel olid õlirõngad kehvemas seisus), BP mootor on väga töökindel, kui on hooldatud. Eelmine oli 1997 ehk juba fordi ajastul toodetud, praegune on I seeriasse kuuluv(1995). Kokku tehti 1994-1998 323F nt 3 eri "seeriat"(pre-ford, vahepealne ja siis juba fordi ajastul tehtud).

No ma ei tea see pill kiirendab päris normaalselt ,üldiselt ise pole möödasõitja vaid tiksun 80nega rahulikult ja ökolt

Tundub et oled endale hea masina saanud

...

Kaastunne aga jah talvisel ajal on need kõksud kerged tulema tean omastkäest!!!