Mazdaklubi

Aga palun seleta natuke põhjalikumalt, kuidas jääb õhku väheks? Mõlemad mootorid on täpselt sama kubatuuriga (2000cm3).
Ainuke erinevus selles, et 8 klapi asemel tuleb nüüd 12 klappi ja teine sisselaske kollektor. Sellel küll natukene suurem avavus(ja VICS) , kas seee loeb siis? Ma ei saanud hästi aru ennem

freerider kirjutas:Aga palun seleta natuke põhjalikumalt, kuidas jääb õhku väheks? Mõlemad mootorid on täpselt sama kubatuuriga (2000cm3).

Miks on sunu mootori võimsuseks märgitud 66kw ja see mida üritad külge pookida u80 ka + kw-sid. Kuskohast tuleb mootori võimsus?
12klapilisels on klappe enam, et saaks vabamalt hingata ja enam kütust põletada. Kütuse põletamiseks on õhku vaja...
Aru ma ei saa miks sa megaskuutri aju olemasolust mainisid

freerider kirjutas:Ainuke erinevus selles, et 8 klapi asemel tuleb nüüd 12 klappi ja teine sisselaske kollektor. Sellel küll natukene suurem avavus(ja VICS) , kas seee loeb siis? Ma ei saanud hästi aru ennem

Vics-iga mootoritel on vääne suurem ja kestab tööete poolest pikemalt.
Arusaamine tuleb tasapisi, õppimine aitab
Püüa välja mõelda, miks on insinöörid teinud selliseid mootoeid, neile niisama palka ei maksta!

tomkulibin kirjutas:Miks on sunu mootori võimsuseks märgitud 66kw ja see mida üritad külge pookida u80 ka + kw-sid. Kuskohast tuleb mootori võimsus?
12klapilisels on klappe enam, et saaks vabamalt hingata ja enam kütust põletada. Kütuse põletamiseks on õhku vaja...
Aru ma ei saa miks sa megaskuutri aju olemasolust mainisid

Ma räägin siis kogu loo ära.
Kuna sain selle halli auto plokikaane rikkega, oli vaja mootor välja vahetada. Plokikaant otsides jäi mul suu lahti hindasid kuuldes. Eelmine talv paluti mulle veel ühte punast 626 gd kaheukselist. Seesama, millelt sina esimesed poritiivad ja uksed vist said(võibolla ajan sassi midagi). 60euriga tõin ära, peaaegu kompl. auto, mõtlesin et mõne varuosa ikka saab sealt. Istmed läksid näiteks sapikasse, jne.
Kui mootori käima panin, oli kohe selge et see mootor läheb minu hallile peale. Nii vaikselt ja puhtalt käis. Ainuke viga, karpaga mootor. Mitte et mul karpade vastu midagi oleks, aga praegu siiski aasta 2011(karpad kadusid sõiduautodelt enam kui kümme aastat tagasi ju) ja see selle karpaga kulus bensiin ikka meeletult. Esimese otsaga arvasin, et mis siin ikka, vahetan mootorid ringi, panen sellele uuele oma sisselaske kollektori jms. Aga vaat ei sobinud ja nüüd ma siin maadlen, järgi ka ei anna, et paneks teise aju jms, niikaua proovin kombineerida kuni tööle saan ka korralikult selle krempli.
Ja võimsuste koha pealt niipalju, et vaevalt sealt juurde tuleb kui juhtimine ja pihustid samad panen. Ikka jääb umbes 66kW. Aga kuna sisselaskes klappe rohkem, võibolla tuleb natuke lisa, aga eks näeb.
Ja sõites ma ei lasegi pöördeid üle 3000..4000 p/m, vaevalt ta hingest kinni jääb.

Megasquirtiga sai tegelema hakatud siis, kui mõttes oli Zaporozetsi mootorile nelipunkt pritse teha(mis polegi nii ulmeline tegelikult). Aga siis sai selgeks, et mul pole MS-i jaoks aega ja mõned tähtsad jupid puudu ka(motorola prose ja veel paar defkamat asja) ja lihtsam mõne 1,2...1,3 l mootori(VW Polo) pritse muretseda sinna Sapperile. Aga hetkel käib karpa ka ikka veel, niipalju jõuab bensiini osta veel.

Sellest oled aru saanud, et karpad on ajalugu. Ka 8 klappi on samaväärselt ajalugu. Ehk mootorite effektiivsust suurendatakse. 16 klappi on praeguseks ajaks juba argine, 20 aastat tagasi vaatasid, et sigavinge riist, kui pepu peale graveeritud 16V või DOHC. Suurema klapi arvuga saavututakse parem läbipuhe silindrites(ei jää nii palju vana ollust põlemiskambrisse uue tsülki alguseks). Vana moto puhul oli see raiskamine, kuna osa kütust oli põletamata. Uutel pihustid ja põlemise kontroll peal, ehk sama kütuse koguse juures(sama kubatuuriga mootoril) on saavutatud suurem võimsus- mootorid on muutunud effektiivsemaks -kasutegur on suurenenud. Vaata kasvõi 626 GD 2.2L (F2)SOHC 12V=85kW(100kW) ja 626 GE 2.0(FS)DOHC 16V= 85kW(100kW). Pealegi on siin üks nüanss seonduvalt 66KW mootoriga. Nimelt on tema teh infi läinud see kW arv märkimaks,et see jõud on garanteeritud. Reaalselt tundub(pole stendis käinud) et tegemist on suurema numbriga. Põhimõtteliselt on sama mootor kasutuses 929 HB kerel võimsusega 88kW ja ka 626 GC keregga omab sama võimsusega 8 klapilist pritsemootorit(need olid ilma Lambda anturiteta). Ilmselt oli miskil ajal probleemid "rohelistega" ja krt teab millega veel.
Samas mina eelistaksin ikkagi 2.2L mootorit, need 3-4 tuh pööret on tal tunduvalt suurema väändega(sama läbimõõduga kolb/86mm,on pikema käiguga/92mm vs 86mm).

12klapilise mootori tegemine jääb umbes nädalaks tahaplaanile, kuna külmetushaigus sai minu üle võimu. Ja garaazi ei kipu tegelikult ennem kui päevasooja vähemalt 3....4 kraadi tuleb.

Küsiks natuke minu praeguse 2.0i 8-klapiga mootori kohta ka, mis probleem võib sellel olla: gaasipedaali kõikides asendites(va "laba põhjas") auto jõnksutab, ja seda terve tee ja koguaeg. Tundub et segu läheb lahjaks ka, seda on tunda lõhnast mis väljalaskest tuleb. Aga täisgaasiga on kõik ok, minek jube hea ja äkiline. Ise kahtlustan TPSi, kas takistuspind võib olla kulunud? Bensiinipump lööb hästi ja rõhk okei.
Teine asi, tühikäik on jube ebastabiilne, kord on, kord pole, kord 1500 kord 500 p/m. Kas midagi võib ummistunud olla(air bypass valves)? Mulle tundub, et õhku nagu saab, aga kütuse etteandega midagi lahti idle ajal, kas TPS mõjutab tühipöördeid ka? kui see äkki rikkis... ja välja sureb ka jätkuvalt esimesel käivitusel. Teise katsega käivitub.
või on lihtsalt selle mootori aeg ümber saanud juba selleks korraks.

vaata üle: TPS, vaakumvoolikud, jagaja sisene "kivi" ja tentrifugaal regulaator.

Tundub et viga käes, Throttle Pos. anduris "surnud" punktid, väga ebaühtlased mõõtmistulemused sain. Peaks muutuma lineaarselt aga muutub hüppeliselt. Sellest ka jõnksutamine keskmise gaasiga. Palju peab TPsi väljundpinge olema suletud õhuklapiga(0,5 V ?? ) ja palju aju TPSile pinget peab andma (täpselt 5 V ?? )

freerider kirjutas:... Palju peab TPsi väljundpinge olema suletud õhuklapiga(0,5 V ?? ) ja palju aju TPSile pinget peab andma (täpselt 5 V ?? )

Minul puuduvad selle moto kohta täpsemad andmed.

Viga oli selles jah. Võtsin reostaadi lahti, puhastasin Würth-i puhastusspreiga takistuspinna ja painutasin kontakti kõrvale , korras rajale. TPSi nullpunkt sai pandud 0,45V peale (tühikäik väga hea nüüd) ja tekkis selline asi nagu deceleration, mida ennem polnud. Ehk siis mootor sai mootoriga pidurdades niipalju bensiini kätte, et ei võtnud hoogu maha(keegi oli näppinud juba sensorit). Nüüd on tunda kuidas gaasi vabastades pidurdab, kuni mootori pöörded on 1000rpm ja sellest allapoole ei lähe.
Nüüd töötavad ka gaasipedaali vahepealsed asendid laitmatult, päris rahul ise. ja sel mootoril jõudu küll tegelikult, see 66kW ei ole mingi näitaja. kiirendus pääris hea ka minu kulunud mootoril.

Kuidas mootoriploki sisene veepump käega veeretades ringi käima, kas hästi kergelt või natuke tihedalt? (kinni ta ei poo).
Laagriloksu ega midagi ei ole. Ennem töötas(pumpas) ta hästi aga just, et mootor on maas praegu, oleks võimalik ta ära vahetada kui veeremine ei ole õige.

Natuke tihedalt ja vaata, et kontrollava oleks kuiv/ pole lekkimise või korrodeerumise jälgi selles.

Veepumbal isegi kaks kontrollava, huvitav milleks? Ja kuidas toimub veepumba laagri määrimine, kas jahutusvedelik teeb seda või on seal mingi määre sees? Pole varem auto veepumpadega tegelenud.
Vahepeal sai piinlikult puhtaks mootoriplokk, ja enamus sinna külge käivaid detaile:









Paigaldatud:
Väntvõll(uued saaled);
kepsud..kolvid(uued saaled ja kolvirõngad);

Plokikaas on valmis, puhastatud, klapid tehtud(soveldamine ja sääretihendid uued) ja üks hüdrotõukur oli ka kahtlane. Nimelt keegi oli seda remontinud ja midagi vahetanud seal sees(töötab ilusti) aga pärast oli see metallvõru sinna tagasi koputatud, kuid kardan et see võib lahti tulla ja palju kurja teha. Nii ta läkski vahetusse uue vastu.





Mootori sidur oli küll kole, hooratta pinnal praod ja siduriketas ise ka pragusid täis. Kulumise koha pealt kõlbaks aga keegi oleks nagu meelega libistanud sidurit koguaeg. Asendame hooratta, sidurikorvi ja ketta uuega.

Vana 66kW mootori viga ka käes, pihustasin mootori töötamise ajal mootoriruumi eetrit ja kiskus pöörded 2000 rpm peale. Lasin erinevatesse kohtadesse ja tuleb välja et mul on vist plokikaas nii kõver kuumast ja keevitamisest, et sisselaske kollektori ja kaane vahel on vahe sees(hoolimata et tuttuus tihend sai). Kuna maikuu lõpp on TÜV aeg, siis tuleb sisselaske kollektor silikooniga ära tihendada lihtsalt. Ime ei ole et kogaeg kange NOx lõhn üleval ja mootor kakub keskmise gaasiga.

Mootoriplokk on tänase seisuga valmis. Külge vaja panna veel generaator, roolivõimu pump ja sisselaske kollektor. Plus veel pisividinaid aga üldiselt võib varsti auto peale tõsta. Ennem seda tuleb vana mootoriga ülevaatusel ära käia, pole kindel kas uue mootoriga kohe heitgaasid normi saab ja ega taha ka uuele mootorile kohe pihta anda pööretega ülevaatusel.

pilte ka veel:

meenutame milline roim see mootor oli ennem





pestud, värvitud:







Mootoriteema kõrvale veel niipalju, et kellel Mazda 626 esiamordid üle, võib pakkuda. Kas on ühilduvaid amorte ka(erinev mudel, sama pikkus, käik jne) ?
Kui palju maksab üks uus esiamort Mazda 626 kupeele?

palun aidake, kas kolvid on ikka õigetpidi sees? Sisselase pealtvaadates allpool, väljalase ülevalpool.
Hakkasin kahtlema. Peale vaadates on küll õige, sisselaskeklapid ju väiksema läbimõõduga kui väljalaske klapid?
ennem ei julge kokku panna.

Antud mootoriga kokku puutunud ei ole, aga üldjuhul on sisselaskeklapid siiski suuremad kui väljalaske omad.

Terv üle pika aja. Viimases postituses valmistas muret kolbide õige paigutus mootoriplokis. Kuna kolbides on süvendid klappide jaoks, sai need ära mõõdetud. Mõõtsime üle ka sisse-ja väljalaske klapid. Sisselaske klappe on kaks, väljalaskeklappe üks(silindri kohta). Kokku neid 12 tükki(nelja silindri peale). Ja sellel mootoril on sisselaske klapid väiksema läbimõõduga, kui väljalaske omad.

Plokikaas peal, pisividinaid veel külge panna sellele mootorile. Uuel nädalal on vaja vana mootoriga läbida veel tehnoülevatus ja seejärel demonteerime vana mootori auto pealt maha.
Jääme lootma et saab üv läbi, viimati oligi probleemiks lisaõhk(korduvat ei pandud sisse, läks tehnokontrollina kirja).
Lubatud maksimaalne lambda näit on 1, minul oli see 16 .. segu on väga väga lahja. Kõik lekked olid eelnevalt parandatud. Samas CO ja HC näidud väga väga head. Esmaspäeval läheme uuele katsele, sai natuke timmitud.

terv üle pika aja. kiire küsimus klubirahvale, palun aidake keegi, kuidas 626 GD 66kw/85kw manuaalkäigukast sidurikoja küljest kõige effektiivsemalt ja kiiremalt eemaldada, ise väga hädas sellega. Nimelt kukkusid differentsiaali kaks nuutidega satelliiti käigukasti sisse(oma rumalusest, võtsin mõlemad poolteljed küljest ja nii see juhtus) ... oleks vaja esmaspäevaks valmis saada juba.

Toetad rippuvasse asendisse mootori k.kasti poolsest otsast toetudes poritiiva nn kapotialt mittepaistva, ehk kinnitusservale. Lased k.kasti 3 patja lahti(radika juurest, k.kasti hoovastiku juurest ja vasakult lanserilt). Eeemaldad k.kasti alt läbijooksva silla tala(pikkitala), koos vasakpoolse õõtshoovaga. Edasi juba vist lihtsam...
Vaata ka: post157958.html#p157958

Aitäh, arutame asja "probleem mazda 626 käigukastiga" teemas edasi, kirjeldasin probleemi põhjalikumalt: http://www.mazdaklubi.com/foorum/topic9574.html.

Vahepeal pilte mootori peale asetamisest ja hetkeseisust:

Tervist ja klubilistele Head seda aastat!
pole kaua postitanud, auto on alles, käib nahgu viiul. Kuid ühel hommikul märkasin peale süüte sisse keeramist, et armatuuris aku laadimise tuli ei süttinud. Nii, generaatori tablett(pingeregulaator) läbi. Ja oligi. Auto sai käivitatud ja aku pealt mõõdetud pingeks sain 12,5V.

Mida teha, lõunal oli vaja minna Viljandist Pärnusse... sõitu polnud võimalik ära jätta ja teist autot ka käepärast ei olnud. Võtsin geneka lahti, vedasin harjade pealt kaks pikka juhet kapoti alla, genekas kokku, mootori külge... ja panin ergutusmähist toitma vene releeregulaatori(must klots nelja klemmiga, peale kirjutatud 14V).

Asi ühendatud, käed erutusest värisemas panin sigaretisüütaja pesasse testri klemmid, et pinget näha, kui auto käivitub. START! hurraa, pinge oli 14,4V. Panin esituled põlema , puhuri järgi, ikka ca 14V. Seejärel langes 13,5V peale. Ja uuesti 14V. Ja tuled hakkasid pulseerivalt vilkuma. Kuna see transistorregulaatori katkestamine mõjutab tugevalt terve auto tööd(mootor, bensiinipump, aju, pihustid) on väga eba sõita nüüd, eriti linnas. Maanteel ei anna nii tunda 90...100km/h sõites.

Kas kellelgi oleks pakkuda Mazda 626 2.0..2.2 88...89 aasta generaatorit või pingeregulaatorit koos harjadega?

panin ergutusmähist toitma vene releeregulaatori

Need olid tunduvalt nõrgem vooluga genekatele, ilmselt ei pea valule pikalt vastu

tomkulibin kirjutas:

panin ergutusmähist toitma vene releeregulaatori

Need olid tunduvalt nõrgem vooluga genekatele, ilmselt ei pea valule pikalt vastu

seda kindlasti, vene geneka ja lääne oma ergutusmähiste takistused juba täiesti teised ju. Aga huvitav on see, et see must tablett hoiab Mazda generaatoril ka pinge täpselt 14 voldi peal ja seda ükskõik, milliste pöörete ja koormuse juures. Pinge pulseerimisest sain nii lahti, et ühendasin 2500 mikrofaradise 25 voldise elektrolüütkondensaatori generaatori ergutusmähise harjade klemmidele ja nüüd püasib pinge aku klemmidelt mõõdetuna 14,7 v..14,8 V vahemikus.

Hoolimata sellest läheb generaator vahetusse, varem või hiljem võib tablett otsad anda ja pinge lakke tõusta(mille tagajärjeks on auto enamuse elektriseadmete maha põlemine).
Pean sellega nädalavahetusel tegelema hakkama, teine generaator olemas.

Mõned küsimused klubirahvale

¤ kuskohast oleks võimalik Mazda 626 GD kupeekerele küljekarpe hankida? kevadel tuleb nende vahetus ette võtta, roostetäppidest on vahepeal saanud augud.
¤ miks kupeekerel roostetavad ära tagumiste amortide kandurid/kausid? Päris läbi need pole kuid auke on seal üksjagu. Kas mingi tüüpviga? olen ka teistel kaheukselistel seda näinud. Kas kellelgi mingit ideed oleks, kuidas seda ennetada saaks, mingid logarid paigaldada tagaratta koobastesse?
¤ kus müüakse kapoti all olevaid peakaitsmeid ( suurema värvilise korpusega, suure amperaaziga kaitsmed )?
¤ kas 626 kupeekerele on olemas ka plastikust bensiinipaaki või ainult terasplekist? Mul on all hetkel see isevalmistatud bensiinipaak(läbis ka TÜV) aga see mahutab kõigest 35L(proovin kunagi sellest pildid ka panna, näeb välja nagu hot rod autode custom bensupaak, selline filmidest nähtud relvakohvri kujuga). Vana roostetas intensiivselt ja sellega polnud enam midagi teha (läks vanarauda).
¤ kuidas pesta / puhastada tagaistet, mille peale kass oma kõige vedelamat häda tegi, (kui teist Pärnust Abja-Paluojale transportisime) ja kuidas selle hiljem kuivaks saaks, poroloon ju jätab endasse vee sisse? Hetkel asendusiste, aga sellel teine muster ja tahaks ikka endist tagasi paigaldada.

1. Kupee karpe saad tellida originaalosana, ilmselt esindusest. Mittekupee karp maksab u 35€
2. Amordikandurite ussittamine on korrosioonitõrje tegemattuse tagajärg. Tüüpveaks võiks seda nimetada, kuna enamus tarbijaid ei tee korrosioonikaitset. Tegelikult on antud isend kaugelt ületanud arvestusliku kasutusea, seega kaevata pole midagi. Logarid on saadaval "acar" nimelisest firmast. http://www.acar.ee/kaup.php?m2=1000&m3= ... 9&c2=21814 hind on u 7€/tk
3. Suuri kaitsmeid on mõtekas lammaritest või ka siin foorumist küsida.
4. Ei ole plast paaki sellele kerele.
5. Otsi lemmiklooma poest kassipissi eemaldamise vahendeid.

[quote="tomkulibin"] Kupee karpe saad tellida originaalosana, ilmselt esindusest. Mittekupee karp maksab u 35€ [quote]

....

kas mittekupee küljekarbid sobivad kupee kere külge ka?